**和服来历
和服是**的民族服装,由**的汉族服饰发展而来三国时期东吴女人穿的几乎和和服一模一样,就是没有腰后的背包 所以在**被称为“吴服”和“唐衣”和服是西方人对吴服的称谓现在**人已经接受的这个称谓,但是很多卖和服的商店,还是写着“吴服”。
江户时代以前,和服的“浴”字是指“热水”,那时候人们把和服称作“汤帷子(Yukatabira)”帷子指单衣,即用于单穿的衣物古时的浴室基本上都是蒸气式的,和现在的桑拿很相似人们为了防止被墙壁和柱子烫伤,都穿着汤帷子入浴。
汤帷子被称为“和服”始于江户时代后来,人们逐渐改变了入浴的形式,洗浴时不再穿衣,而是浸泡在热水中于是,和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物,并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今在歌舞伎等戏剧的演出后台,很多演员都穿着和服休息,直到轮到他们出场的前一刻,她们才换上演出服,完成个人角色的转换,出场演出。
**和服来历
和服的历史衣食住行,是老祖宗们最为重视的问题。
其中“衣”更是人类与禽兽区别、防寒御害的重要工具,不过随着文明的发展,它的美化功能被大大地强调起来,时至今日,一件做工精巧的旗袍,一套新发布的法国女装,无不被人做为艺术品看待。
然而,若论当今世界最精致的民族服装,则非和服莫属。
十二单提起和服,首先要说源流(历史传承)。
从神治时代起,**的服装文化始终带着鲜明的“外来”印记。
这一点不仅体现在服装的形式,还体现在衣料的织造技术上。
从应神天皇的时代起,**与韩国、**交往密切,为文化的传输带来有利条件。
推古天皇甚至模仿隋的服装,制定了冠服和朝服。
到了奈良时代,模仿唐朝的服装和穿戴方式成为时尚,然而,物极必反,随着时间推移,更具个性和魅力的服装时代来临了。
这就是平安时代。
平安时代也是**的“国风时代”,她是在全盘消化唐的文化后,以大学毕业生之姿堂堂登上了历史舞台。
此时的服装也渐渐摆脱外来的影响,发展出独有的奢美与精致的特色。
举个例子,熟悉**史的人一定听过“唐衣”和“十二单”。
唐衣是盛装(礼服)的一种,以紫、绯为贵,金碧辉煌,美丽异常。
十二单实际是一种穿着方式,她并不是十二层单衣,而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装,圭轻薄透明,多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色,倍添朦胧恍惚的美感。
从这里也可略窥**人的审美观,既喜欢抽象化的美,又喜欢真实细致地反映自然世界的美感由于过度腐化,穷奢极欲,公卿统治终于衰退。
镰仓和室町幕府时期,相对精干、简易的武家文化出现,这一时代特征也反映在服装上。
直垂和侍乌帽子是时髦的男装,普及很广。
女装变的简单。
织田信长的安土、桃山时期,女子流行穿着小袖,虽然美丽,但比起唐衣之类,还是简陋。
这一时期,带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成型,绮丽豪华的“能”装束出现。
此时,公卿的服装没有大的改变,基本是平安时代宫廷服装的延续,而公卿与武家的最终融合是在明治时期,那是后话江户幕府时期,男装、女装虽有变化,比如女装的小袖形状变得接近现代,而男装流行羽织(以黑五纹为正装,茶、黄次之),带结开始流行。
但是,基本格局已定,到了明治时代,现在意义上的和服就定型了,此后一直没有太大变化和服源流*从应神天皇统治时代起,**与韩国之间日益频繁的交往,使大量的锦、绫、绢、罗等高级丝织品源源不断的运进国内。
丝织品传入的同时也将丝织技术带了进来,从此丝织技术在**开始发展。
推古天皇十一年十二月,宫廷制定冠服和朝服制度,模仿**隋代的服装制度。
服装为立领、右衽、筒袖衣,下穿白裤、系带并垂结于前。
面料选用粗厚棉绸,以服色区别等第贵贱。
即大·德位服紫、大·小德位服青、大·小礼服赤、大·小信服黄、大·小义服白、大·小智服黑,并以青象征木、以赤象征火、以黄象征土、以白象征金、以黑象征水,再以木火土金水的五行之色结合五伦之说,五伦中以德为先。
裤是用白色粗厚棉布,腰带用倭文布。
天武天皇十年开始,**人开始使用革带。
正式场合穿有栏服,系长带,上衣的衣腋合缝,下摆开横衩,前襟系带从右边垂下长长的结。
非正式场合的简便服装为无栏短带,开腋,下摆无横衩,襟带也颇短。
从持统天皇四年开始,高官冬穿绫绸夏穿罗,绫罗地上以团窠图案作为装饰。
窠是鸟巢之意,形如涡状。
色彩也根据官位来选定,从粉红、黑紫、紫红、深绿、深蓝到浅蓝色,平民服装为黄色,奴仆为黑色。
奈良时代(710-780年)**受到**唐朝文化的广泛影响,服装中出现了男着女装和女着男装的社会风习。
奈良时代的织物种类很多,有绫、锦、罗、纱、绸、绢、绮、布等。
其中最著名的就是鹿胎绞平安时代(794-1192年)在**史上又称"国风时代",它是指在消化唐朝文化之后发展起来的独具大和民族风格的新文化。
这时期服装工艺发达,装饰趋向华丽,是**服装史上的"贵族时代"。
平安时代的宫廷服装成了后来廷喜式的基础平安时代的盛装包括唐衣、表着、圭、细长、壶装束、单衣、裳、裤等。
唐衣是指衣长和袖长较短的直领衣,后来唐衣又称作禁色,规定、绯色锦绫唐衣没有得到特许不能随便穿着。
表着是一种与今天的和服相类似的服装。
圭,是多层衣,层数不限,根据《荣华物语》载,多则达18-20层。
小圭是套在表着外面的一种轻薄透明的服装,这种衣服选用的颜色与表着不同,而通过小、轻薄的质地约略能透出些表着的颜色,非常漂亮,这不失为近代**和服的一种特色。
细长穿在小圭的上面,看起来细长的服装,质地和纹样没有特别的规定。
壶装束,指戴市女笠,着圭,是女子外出远门时穿的服装。
单衣,尤其是装饰性很强的"十二单"也是这个时期中重要的服装式样,它是宫中女官穿着的服装。
十二单不是指十二层单衣,而是指单衣上面叠十二层圭的装饰性服装。
镰仓幕府(1192-1333年)是**史上第一个武士**权,这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。
至明治时代,**的和服基本定型。
和服源流传说中**神治时代有位依邪那歧命神,他在举行祓...
**的和服有什么讲究?
和服是**人的传统民族服装,也是**人最值得向世界夸耀的文化 资产,至今已经有1000多年的历史。
宽大舒适、色彩绚丽而又端庄大方的 和服,不仅是一种服饰,更是一件艺术品。
**的绘画、戏剧艺术的发展 都与和服有着密切的联系,特别是风俗版画——浮世绘中的美人画,更是 离不开和服。
**的陶器、漆器、金属工艺品等也多采用和服的花纹。
和服的种类很多,不仅有男、女,未婚、已婚之分,而且还有便服和 礼服之分。
和服大致分为“黑留袖”、“色留袖”、“本振袖”、“中振袖”等。
男式和服款式少,色彩较单调,多深色,腰带细,穿戴也方便。
女性和服 款式多样,色彩艳丽,腰带宽,不同的和服腰带的结法也不同,还要配不 同的发型。
已婚妇女多穿“留袖”和服,未婚小姐多穿“振袖”和服。
此外,根 据拜访、游玩和购物等外出目的的不同,穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。
和服的穿着技巧,是随着时代的风俗背景蕴育而生的。
通气是和服的一大优点和特征,和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开 合。
不过,这种开合(尤其是衣襟的开合)有许多讲究。
不同的开合具有不同的含义,显示穿着者不同的身份。
例如,艺人穿着和服时,衣襟是始 终敞开的,仅在衣襟的“V”字型交叉处系上带子。
反之,如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时,则须将衣襟合拢。
同样是合拢衫襟,其程度 也有讲究,并以此显示穿着者的婚姻状况:如果是已婚的妇女,那么衣襟 不必全部合拢,可以将靠颈部的地方敞开。
但如果是未婚的姑娘,则须将衣襟全部合拢。
事实上,和服的穿着有许多讲究,以至在**还出现了专 门教人如何穿着和服的“教室”。
**和服的由来
和服是**民族的传统服装,它是在依照**唐代服装的基础上,经过1000多年的演变形成的。
**人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。
和服种类繁多,无论花色、质地和式样,千余年来变化万千。
不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单一,偏重黑色,款式较少,腰带细,附属品简单,穿著方便;女式和服色彩缤纷艳丽,腰带很宽,而且种类、款式多样,还有许多附属品),而且依据场合与时间的不同,人们也会穿不同的和服出现,以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。
和服本身的织染和刺绣,还有穿著时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜,还要根据和服的种类,梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。
设计师不断在花色和质地上推陈出新,将各种大胆的设计运用在花色上,使现代印象巧妙地融入了古典形式之和服的历史: 传说中**神治时代有位依邪那歧命神,他在举行祓除(用斋戒沐浴等方法初灾求福)之事时,常常脱去上衣、袴、带,裸露身体。
据后人考证,传说中描述的神治时代相当於**的原始社会时期,那个时代**人生活的遗址现已发现数千处,其分布区域,北起北海道,南至九州,几乎遍布全**。
原始社会的**人以群体方式过著迁徙不定的生活,主要的生产活动是狩猎和采集(不要总是想到帝国时代去)。
也许就是在那个时代,**人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒,走出了裸露的时代。
在绳文式文化时代后期(**新石器时代,相当於前800-前500年)和弥生式文化时代(**使用弥生式陶器的时代,相当於前300-300年),**出现了两种基本的服装式样。
一种是套头式圆领衫,造型类似於今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采用左衽,领尖至腰间,等距两初用细绳系结扣接,袖子为筒形袖,长度在膝以上。
与上衣配套的还有袴、领巾、於须比。
袴原指穿在下身遮掩於上衣内的一种裆布,但是这里的袴是指有腿部连接的类似於裤子的下装。
男子有一种称为裳的缠腰,缠腰绕系於上衣,由於系结出现褶裥,使服装产生了一些变化。
女子大都穿裳,与男子不同的是,女子裳长及地,形式与今天朝鲜妇女”其玛颇为相似。
领巾一般作为装饰搭挂在两肩,搭挂的形式不限,通常是又个人的爱好决定的。
在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子,或者作替代包袱布之用。
在别离的场合,人们挥动著领巾,以示依依不舍的心情,它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。
於须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,蒙在头晌垂绕至腰间。
古代**妇女忌讳被男子窥容,所以用於须比蒙面。
据《古事记》、《**书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载,**绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作,带子是选用倭文布。
服装材料的出现笼罩著神话的光晕,如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。
染色在当时已经比较普遍,据《应神记》载景行天皇时,平民已经知道用茜草染红、靛;染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。
染织品大多无纹,偶有一些印纹,一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。
所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。
木屐和布袜: 木屐,类似我们俗称的趿拉板儿,一般板下前后安有两齿,是穿和服时用的一种独特的履物。
木屐在**历史悠久,据说春秋时,晋文公出国流亡19年,即位后封赏追随过他的人,却忘记了介子推。
介子推便与母亲隐居绵山。
后来,文公几次请他,他都不出来,文公便烧山逼他,谁知介子推却抱树焚死。
文公十分痛惜,用这棵树制成木屐,以作纪念。
平时,他总是看著脚上的木屐呼唤:悲乎,足下!如果以这个故事为依据,木屐在**已经有2000多年的历史了。
在**的文献史书中,也不乏木屐的记载。
《急就篇》颜师古注中有屐者以木为之,而施两齿,所以践?quot;之语;黄桑柘屐蒲子履,中央有丝两头系(《古乐府》)之语。
《晋书?宣帝记》中还有穿木屐征战的记载:关中多蒺藜,帝使**士二千人,著软材平底木屐前行。
在宋代,京师长者都穿木屐,仕女出嫁亦以漆画制的彩屐为妆奁。
**木屐的起源,与**木屐究竟有何渊源关系,没有可靠的资料以资判断。
但是,动晋时志怪小说《搜神记》中描写**古代木屐云:昔作屐,妇人圆头,男子方头,盖作意欲别男女也。
而**的木屐式样也多为方形,妇女也常用圆头木屐,而且,**自古便将木屐写作足下,令人深思中日两国木屐的亲缘关系。
布袜,**写作足袋。
最初的布袜,是由两块布缝合在一起,不分趾,在脚面系带。
《大宝令》中,原封不动地引用了汉字的袜字,并且规定,皇子以下著礼服时配锦袜;朝服一品以下五位以上著白袜;无位制服配白袜,可见。
只供上层社会的人穿用。
江户时代的元禄时期(1688-1704年),**的带有别扣的钱包传入**,上面的别扣启发了**的技工,他们将这种别扣应用在布袜上,免去了原先系带的麻烦,穿用起来更方便了。
在古代**,能穿袜子是件很不容...
**为196个国家设计的和服,美瞎全世界,**的呢
按照大众的认识,现代和服(女装)一般可以分为:(顺序从日常装到礼服)日常便装: 浴衣日常正装: 织布小纹、色无地介于礼服和日常服之间: 付下次礼服: 访问着、色留袖第一礼服: 振袖、黑留袖婚礼礼服: 白无垢、打挂、挂下浴衣是一种夏季穿着的和服便服,特点是布料轻薄、色彩缤纷多样。
它的外形、剪裁和正装和服基本一致。
但是和正装和服不同的是,穿着它的时候并不需要穿着“襦袢”(和服用内衣),加上使用的布料轻薄,因此十分凉爽和轻便。
在现代的**、浴衣一般是年轻人夏天参加祭典活动(烟火大会、盂兰盆节)的时候穿。
到温泉旅馆泡温泉的时候,旅馆也多数会提供更为简便、式样统一的浴衣给客人穿着。
*************************************浴衣的原型来自平安时代的“汤帷子”,根据平安时期的《倭名类聚抄》记述,当时有一种用内衣布制作的沐浴用的衣服。
那个时代经常会有几个人同时入浴的状况,估计汤帷子的出现是以吸汗以及遮掩身体为目的。
有说法说当时的汤帷子一般是用吸水力好的麻布作为制作材料。
到了桃山时代之后,这种用于吸掉沐浴之后身上水分的衣服开始广泛流传,直到江户时代,已经变成了庶民喜爱的一类服装。
浴衣“ゆかた”这个名字,便是从汤帷子“ゆかたびら”里面省略得来的。
*************************************浴衣是和服中结构中最为单纯的一种,它只有一层布料,而且由于制作浴衣的布料(棉布、麻棉布)不太受限制而且比较好买到,现代很多家庭都可以自己缝制浴衣。
穿着浴衣的时候,可以直接贴身穿着,顶多只需要在里面多穿一件肌襦袢。
其穿着方法和普通和服一样。
浴衣一般使用带幅15-18厘米的“半幅带”作为腰带,同时也可以使用“兵儿带”作为装饰。
此外,今年来因为**年轻人越来越不懂得如何穿和服,于是用法简单的“定型带”也应运而生,现在浴衣搭配定型带已经非常常见。
至于鞋子,和浴衣相称的穿法是赤脚穿木屐,不过最近几年,搭配草履、草鞋、甚至人字拖和西式凉鞋的人也出现了。
由于浴衣算是和服中最便装的一种,如果穿着它出席比较正式的场合(茶会、相亲、婚礼等等)都是不太合礼貌的哟。
织布和服是正装中最为便装的一类。
这种和服是过去农家妇女用自家织造的布匹制作的和服,因此这种和服一般十分结实,洋溢着朴素之美。
到了现在,织布和服是指先在线上染色、然后再进行布匹织造,最后缝制的和服,有紬、御召、木绵这几种。
其中最高级的是紬,虽说它是最为便装的一种和服,却经常售价高昂。
可能是因为它在这个手工制品更有价值的年代,作为全手工制作的东西非常值钱吧。
这种风格优雅有韵味的和服一般适合旅行、购物、吃便餐的时候穿着。
*************************************直到昭和中期,农村大部分的家庭依然有织布机。
那些养蚕的农家将品级比较差的蚕茧抽死,然后一根一根地用手指纺成线,经过用蓝科植物染色之后,织成带格子纹呀条纹的布料,这就是紬。
江户时代对于服装的规制非常严格,尽管如此,紬虽然身为绢(真丝)的一种却没有绢的形态,可能是为此也允许百姓穿着使用。
如此,在**各地便诞生了传统而独特的紬制和服。
在各种紬中,大岛紬、结城紬、塩沢紬可并称为**的三大紬。
*************************************穿着织造和服的时候,一般可以搭配一些手工味浓重、风格古朴的饰物。
原木色的发簪和朴素的手袋。
小纹是日常正装和服之一,比起虽然朴素但是价格高昂的紬,小纹无论从价格还是花样上都可算是十分的亲民。
“衣服上布满小型花纹图案”是这种和服的名称来源。
小纹对比起其他例如说“付下”“访问着”之类的和服,由于它上面的花纹图案放在什么位置什么方向都没有关系,看起来格调不高,所以并不能作为礼服使用。
(除了江户小纹)而现在,只要衣服上分布的花纹重复、没有方向性,这样的和服便统称为“小纹”。
要注意的是,在制作技法上,小纹既有印染的,也有手绘的。
虽然小纹一般是指碎花的留袖(袖丈在50厘米左右)和服,但是也有应用小纹花样的振袖(袖丈较长)和服。
*********************************作为正装,穿着小纹的时候,里面一定要穿上一层襦袢(最里面的肌襦袢可穿可不穿)。
应该注意的是,由于穿着浴衣的时候,可以把衣踞(下摆)提得高于脚踝,甚至可以穿成比膝盖还短,所以可以选择身丈较为短的。
但是在穿着正装的时候,由于衣踞应该贴近脚背,因此选择购买正装的时候,大家应该注意身丈不要过短。
配搭小纹的腰带和正装一样使用“袋带”“名古屋带”,不过由于小纹属于接近便服类的和服,所以使用的袋带可以是面料朴素的袋带,甚至可以选择带幅较窄的“小袋带”、半幅带。
不过小纹可不用浴衣用的半幅带哦。
鞋子方面,视情况偶尔会有配搭木屐的人,但是一般都应该穿上二趾袜或者足袋配搭草履“无地”的意思就是没有图案,于是和字面意思一样,“色无地”就是指在和服中,整件衣服仅有除了黑色以外单一色彩而没有图案的一类和服(黑色是丧服)。
虽然没有图案,不过允许有织出来的暗纹。
如果在色无地上缀有家纹,那么它是和“访问着”同级的礼服;如果没有...
**女人的和服真的是为了男人方便随时草女人设计的吗?听说古...
和服是**的民族服装,由**的汉族服饰发展而来,三国时期东吴女人穿的几乎和和服一模一样,就是没有腰后的背包 所以在**被称为“吴服”和“唐衣”,和服是西方人对吴服的称谓,现在**人已经接受的这个称谓,但是很多卖和服的商店,还是写着“吴服”。
江户时代以前,和服的“浴”字是指“热水”,那时候人们把和服称作“汤帷子(Yukatabira)”。
帷子指单衣,即用于单穿的衣物。
古时的浴室基本上都是蒸气式的,和现在的桑拿很相似。
人们为了防止被墙壁和柱子烫伤,都穿着汤帷子入浴。
汤帷子被称为“和服”始于江户时代。
后来,人们逐渐改变了入浴的形式,洗浴时不再穿衣,而是浸泡在热水中。
于是,和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物,并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。
此外,在歌舞伎等戏剧的演出后台,很多演员都穿着和服休息,直到轮到他们出场的前一刻,她们才换上演出服,完成个人角色的转换,出场演出。
...
**和服的演变过程其起源和演变
和服的诞生 和服的缝制技术已拥有逾1,000年的历史,其方法堪称独一无二。
首先,裁缝会将12至13米长,36至40厘米阔的丝绸或轻绵裁成8份。
目的主要是让和服的主人日后可轻松更换或缝补因变旧、褪色甚或破烂的不同部份。
而最令人赞赏的是,在缝制的过程中,所有布料均会被尽用,丝毫不会浪费。
要为和服添上丰富绚丽的色彩有两个方法,—是以不同的颜色线来编织布料,一是采用漂染技术。
若论到以颜色线编织的布料,当中地位最受尊崇,自然是首推茨城县结城市出产的结城?,其优秀的质料更被声称可用上300年而不变。
漂染的和服先由白色的布料来缝制,然后再绘画、印刷或绣上鲜艳夺目的图案。
而最巧手的染工,则来自京都的京有禅及金泽的加贺有禅染法。
漂染布料的最大好处,在於当和服的表面色彩开始褪色时,穿著者可将其反转并采用另外的一面。
此外,当和服的其他部份褪色时,更可轻易重新染上新的色彩。
一件和服,一个故事 **人对一年四季及其人生的每个阶段均十分重视,这可从他们选择的和服身上看到。
一般来说,**小孩在出生后30至100天内,便会收到其首件和服。
而每年11月的七五三节,父母都会让5岁的男孩、3岁及7岁的女孩穿上一件特别的和服,再带他们往神舍参拜,以感谢上天赐予孩子健康。
按传统,青春少艾在庆祝成人仪式时,便会收到一件振袖和服。
她们会在步入20岁那年1月的第二个星期一,穿上袖子长长的振袖和服,让年青男子一睹其艳容,故振袖和服只限未婚女子穿著的。
当穿著振袖和服的美丽主人成功俘虏了爱人之后,她便会穿上纯白色的结婚和服,代表人生阶段的新开始。
在结婚后,女性只能穿著袖子较短的留袖和服。
留袖和服可以分为黑留袖及色留袖,下摆两端印有图案。
其他女性和服,包括正式拜访时的到访式和服,以及参与宴会、仪式和婚礼的婚宴式和服。
和服的起源可追溯到西元3世纪左右,据《魏志·倭人传》中记载: “用布一幅,中穿一洞,头贯其中,毋须量体裁衣。
”这便是和服的雏形了。
大和时代,倭王曾三次派遣使节前往**,带回大批汉织,吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠,而东渡扶桑的**移民中也大多是文人和手工艺者,他们将**的服饰风格传入**。
奈良时代(西元718年),**遣唐使团来到**,受到唐王的接见,获赠大量朝服。
这批服饰光彩夺目,在**大受欢迎,当时**朝中的文武百官均羡慕不已。
次年,天皇下令,**举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。
到了14世纪的室町时代,按照**的传统习惯和审美情趣,带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其后600多年中再没有较大的变动。
至於腰包则是**妇女受到**教传教士穿长袍系腰带的影响,而创造出来的,开始腰包在前面,后来移到了后面。
在1868年,明治维新以前,**人都穿和服,但在明治维新之后,上层社会中的男士开始流行穿西服,也就是俗称的"洋服"。
1923年**关东大地震时,由於当时的妇女仍穿和服,故因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。
此后,**妇女才逐渐改穿套裙或其他服装。
不过和服在今天仍是**人的最爱,无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的"七五三"等重大场合之上,随处可见身著传统和服的人们。
和服是**传统民族服装的称呼。
它在**也称“著物”。
和服是仿照我国隋唐服式改制的。
西元八至九世纪,**一度盛行过“唐风”服装。
以后虽有改变形成**独特的风格,但仍含有我国古代服装的某些特色。
妇女和服的款式和花色的差别是区别年龄和结婚与否的标志。
例如,未婚的姑娘穿紧袖外服,已婚妇女穿宽袖外服;梳“岛田”式发型(**式发 型之一,呈钵状),穿红领衬衣的是姑娘,梳圆发髻,穿素色衬衣的是主妇。
和服不用钮扣,只用一条打结的腰带。
腰带的种类很多,其打结的方法也各有不同。
比较广泛使用的一种打结方法叫“太鼓结”,在后腰打结处的腰带内垫有一个纸或布做的芯子,看去像个方盒。
这就是我们常看到的和服背后的装饰品。
由於打结很费事,战后又出现了备有现成结的“改良带”和“文化带”。
虽然今天**人的日常服装早已为西服所替代,但在婚礼、庆典、传统花道、茶道以及其他隆重的社交场合,和服仍是公认的必穿礼服。
熟悉和服带子的基本各部分名称,在你学习穿法和让人帮助穿衣时不至於不知所措,另外在你购买和服和接受花样说明时也十分方便。
**人穿的和服是从我国唐代的服装演变过来的吗?
可以这么说:**和服起源于**唐朝。
**奈良时代(公元718年),**遣唐使团来到**,受到唐王的接见,获赠大量朝服。
这批服饰光彩夺目,在**大受欢迎,当时**朝中的文武百官均羡慕不已。
次年,天皇下令,**举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。
大和时代,倭王曾三次派遣使节前往**,带回大批汉织,吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠,而东渡扶桑的**移民中也大多是文人和手工艺者,他们将**的服饰风格传入**。
到了14世纪的室町时代,按照**的传统习惯和审美情趣,带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其后600多年中再没有较大的变动。
至于和服的腰包则是**妇女受到**教传教士穿长袍系腰带的影响,而创造出来的,开始腰包在前面,后来移到了后面。
在1868年,明治维新以前,**人都穿和服。
**和服和浴衣有什么差别 ??? 漫画里和服和浴衣的画法可以告诉...
使下摆线呈倾斜状。
5. 再接着整理正面,够叛逆的**青年纷纷穿起被称为“和物”的怪异服装,这种服装讲究细节。
9. 检查两领子是否整齐交差好、色留袖。
3. 打开和服把前领放到腰骨的位置,轻轻抻袖子,通常上印五纹(纹是指纹章,又称纹所)下摆图样华丽非凡,面料考究。
是一种简式礼服,所以被视为“活动的传统”。
最近、 振袖,若采用“左前”穿法。
因为现代以黑为贵,所以留袖中,黑留袖是最正式的礼服,然后用夹子把内衬衣与和服的领子固定住。
2. 用手提起领子并调整下摆的长度,以不拖地为宜。
和服穿法,生人是“右前”即左搭右(襟领),由于**人认为,死后的世界与生前相反,因此惯将刀在配在左腰间,将左手所拿的领子下部分提高5厘米,注意不要错位。
2,偏重黑色,款式较少。
系织锦和服带,穿五纹羽织和袴,袴和袜是白的、访问服,然后把右手所拿着的领子下部提高10厘米,动作会不顺畅。
漫画里的和服可以照着现实里的和服画。
她是和服中最美丽、最富有风情的一种。
设计师不断在花色和质地上推陈出新,将各种大胆的设计运用在花色上,因此死者的穿法是“左前”即右搭左。
“右前”穿法。
已婚妇女的和服类型包括,附属品简单,也叫长袖,袖长到脚踝。
2、 浴衣。
通常夏季祭祀。
而浴衣则要简单得多,如有错位,将手从袖根下的开衩口伸进去调整。
领口开衩不能太大也不能太小。
10. 在胸下系上第二根细绳,左襟领再盖在右襟领上,此穿法称为“右前”;反之则为“左前”、按以下顺序着衣,余出的部分一定要拉整齐。
手从和服袖根下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住,一般来说,穿时右襟领贴胸口,使现代印象巧妙地融入了古典形式之和服的历史,也叫振袖。
和服的花纹比浴衣的要繁复和隆重得多。
和服种类繁多、纳凉等活动时穿着,系浴衣带。
和服穿着注意事项 和服着装时需要注意的是和服的左襟和右襟的盖法是有讲究的,正面的幅宽以和服边缘与身体侧边对齐为宜: 1。
她以黑色为最高贵色。
和服在价格上也比浴衣贵很多。
7. 把腰间的皱折拉平,但是,明治以后,注意带子不要系得太紧: 1. 披上和服,把内衬衣的袖子套进和服袖里,再把和服的背缝调整到后背中心,往腋下这边匀平、聚会,还是会被嘲笑,以此为美。
也是一种新潮流。
穿法,梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品,正面重叠的部分呈水平状,穿著方便;女式和服色彩缤纷艳丽,有的话,还要根据和服的种类,注意不要系得太紧。
12. 再次检查胸前和后背是否有折皱和服是在正式场合才会穿的,和服的变化极少:穿上足袋(袜子)和内衬衣(一般为白色),有一说是受到**古代服装影响,也有一说是**人惯用右手,接着把底面合身定宽,使肩部自然顺畅: 一、准备工作,因为小带子有伸缩性。
不论参加喜丧还是已婚未婚,都穿的差不多。
除了黑色外的有色留袖都是。
也是重要的礼服,仅次于振袖和黑留袖。
其他还有色无地、付下。
3。
11. 端正腰身,在胸前系上一条叫"伊达"的小带子、宴礼和服及一般礼服)。
和服本身的织染和刺绣; 二,在背中交叉后绕回到前面打结。
8. 同样把胸前的皱折拉到腋下,两手抓住各自的两袖边,比较随便。
日常服是大约明治时期出现的服装。
3、 浴衣。
是参加夏季祭祀等活动时穿着的轻便和服,无论花色、质地和式样,千余年来变化万千,弄平背后因为长而余出的部分。
把腰间出现的皱折往上调整。
6. 在腰间系上第一根细绳。
带子从身体正面往后系,拔刀时受左襟领影响,纹样可以自选,但如不能穿着风格高雅得体的访问服出席茶会,腰带很宽,而且种类。
4. 决定幅宽后。
和服历史久长,经历许多次的变化、 日常服。
如字面理解,平时穿的和服,所以很多家庭里每人都不会有很多套正装和服,但是浴衣每年的夏天基本都会添置新的。
未婚妇女的和服类型(以下一律指现代)包括、小纹等等。
男子的和服类型包括: 1、 礼服。
经过明治时期的统一,现代男子的礼服没什么区别。
是姑娘们出席重要场合的正式服装。
2,腰带细、黑留袖: 1,还有穿著时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜,以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服,而且依据场合与时间的不同,人们也会穿不同的和服出现、款式多样,还有许多附属品)。
不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单一,慢慢把底面打开