**妇女的衣服后面的那个像包一样的东西是啥
**女人和服后腰的小背包是怎么来的汉唐以前,**社会基本属于原始社会末期奴隶社会初期,**人基本穿兽皮住石穴而居,没有什么衣服。
到唐代时开始,**受很多唐朝的影响,开始要推广衣服。
但是古代各国的民族主义,文化中心主义和大国沙文主义很厉害,所以唐朝给**蛮夷的衣服式样不是唐朝的任何级别的官服,而是唐朝的丧服。
如果懂古代服饰文化特别是唐朝服饰文化的人可以仔细看看**和服和唐明朝丧服的区别,肯定能找到很多相似点。
唐朝的丧服和**的和服,原来后背没有小包,到现在**的丧服后面也没有小包。
**女人和服后腰的小包大量地出现的是1592年的**丰臣秀吉倭乱以后。
1592年的**丰臣秀吉的倭乱,以明朝和朝鲜的联合打击下以彻底的失败而告终。
当时的**小诸侯国刚刚统一不久(因为刚统一了,所以小**觉得自己统一以后的国力很强大,才发动了1592年的**丰臣秀吉倭乱),国家很落后,根本掏不起战争赔款。
但是作为彻底战败的一方,**也得付出任何形式的战胜国的要求,当时的明朝和朝鲜被倭寇的长期倭乱搞的心烦意乱,所以决定采用缓慢消灭倭寇民族的**策,因此所要求的战争索赔是: 1,每年3斗完好的睾丸(斗——古代装米的器具) 2,每年6000张完好无损的人皮(有一点伤痕都不许有) **被迫上缴了60年这些战争索赔,**的人口马上锐减,特别是男人的人口数量急剧下降。
本来打了很多年的内战和几年的丰臣秀吉倭乱以后,**的男女比例已经严重失调,再经过连续若干年的战争索赔以后,**男人的数量几乎以寥寥无几来形容。
**当时的**府看到这种局面以后,发现长此以往保卫自己国家的男人要灭绝,**民族要灭绝,所以下令:凡是能生育的女人出门时必须携带被褥,只要在屋外碰见一个男人,不管是熟悉的还是陌生的,只要男人愿意女人必须一起睡觉,以便增加怀孕和生育的机会。
从此开始,**女人出门时都必须携带被褥的习惯流传下来。
因为**的气候比较温暖,所以**女人带的被褥并不是很大很沉。
**女人后腰里多背一个被褥也不觉得是很大的负担,所以时间一长了**女人渐渐把后腰的背包当作自己衣服的必需品。
到了近代以后,**的人口压力特别是男性人口压力缓解了以后,被褥逐渐变小,变成了装饰性的服饰。
**女生最喜欢的几个服装品牌,
高级的和服是从设计绘制花纹开始的,设计好花纹以后,再去找工匠纺织,所以每一套和服的花纹和色泽是不一样。
我曾经给**著名的女歌手长山洋子筹划过一场在**的演唱会,她是一直穿和服演出的。
她说最贵的一套和服,需要2000多万日元,相当于120万元人民币。
欧洲最名牌的时装也不可能闹出这么高的价钱。
所以,**女人们是以自己拥有多少套高级和服为自豪,跟男人们渴望拥有多少辆豪车一样。
**人把和服叫做“吴服”,为什么叫“吴服”?是因为这种服装最早是从吴国传过来的,那么吴国在哪里呢?大家一定知道是在现在的**江浙一带。
三国时期,江浙一带有一个小国家,就叫“吴国”。
以苏州、杭州为核心的吴国,在古代,是**丝绸业最发达的地区,自然也是纺织业最为发达的地区。
而**的遣隋使和遣唐使在**上岸的港口,大多是在宁波,当时叫“明州”。
所以,在那个时候,**的服装开始传入**,在此后长达2000年的历史中,**人不断地改造和完善吴服,逐渐演变成独具**风格的华丽服饰。
**女人第一次正儿八经穿上和服,是在小时候过“女儿节”的时候,爸爸妈妈带着她去参拜神社,然后去照相馆拍照。
许许多多家庭的第一张家庭合照,都是在女儿节时拍摄的。
**女孩子第二次穿上正规和服,是参加成人节活动的时候。
**的成人年龄跟**不一样,**是18周岁,**是20周岁。
那么在满20周岁的时候,**的女孩子们都要去参加由**府主办的“成人仪式”。
这个时候,每一位女孩子都会穿上漂亮的和服。
于是在东京的地铁车站,还有街头,我们都可以看到成群结队的穿着和服的**女孩。
成人节穿的和服与一般的和服不同,它表现的不是华贵,而是艳丽,所以和服的色彩是极其的五彩缤纷,体现女孩子的青春靓丽。
因此对于**女性来说,成人节的和服是一生只穿一次。
所以大多数人家是不会刻意地花费几十万甚至几百万日元去买一套这样的和服给女儿穿,基本上是去和服店租借一套,一天大概3万日元,也就是1800元人民币左右。
**女孩子第三次穿和服,是在参加大学或者中专的毕业典礼。
【**女性服饰】**女人服饰背后为什么有个类似被子的装饰物?
其实是背的被子和枕头,走到哪里黑就在哪里歇!方便! 还有就是**人喜欢下跪,垫个小垫子,怕把裤子弄脏了,以上是我的理解。
以下是**人的理解 **人好战。
古时几乎所有的少壮男丁都被征召去当兵打仗, 根本没有时间结婚生子, 所以人丁越来越少. 当时 一个国主就出了一个国策, 让所有的男人不论何时何地,都可以随便跟任何女人发生关系, 来保持人口的出生率. 所以 在休战期间,某国女人都习惯了「无论何时何地」的那种方式, 乾脆就背著枕头、被单出门,所以**女人为老是要背个“小垫子”
**服装品牌有哪些?
和服是**民族的传统服装,它是在依照**唐代服装的基础上,经过1000多年的演变形成的。
**人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。
和服种类繁多,无论花色、质地和式样,千余年来变化万千。
不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单一,偏重黑色,款式较少,腰带细,附属品简单,穿著方便;女式和服色彩缤纷艳丽,腰带很宽,而且种类、款式多样,还有许多附属品),而且依据场合与时间的不同,人们也会穿不同的和服出现,以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。
和服本身的织染和刺绣,还有穿著时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜,还要根据和服的种类,梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。
设计师不断在花色和质地上推陈出新,将各种大胆的设计运用在花色上,使现代印象巧妙地融入了古典形式之和服的历史: 传说中**神治时代有位依邪那歧命神,他在举行祓除(用斋戒沐浴等方法初灾求福)之事时,常常脱去上衣、袴、带,裸露身体。
据后人考证,传说中描述的神治时代相当於**的原始社会时期,那个时代**人生活的遗址现已发现数千处,其分布区域,北起北海道,南至九州,几乎遍布全**。
原始社会的**人以群体方式过著迁徙不定的生活,主要的生产活动是狩猎和采集(不要总是想到帝国时代去)。
也许就是在那个时代,**人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒,走出了裸露的时代。
在绳文式文化时代后期(**新石器时代,相当於前800-前500年)和弥生式文化时代(**使用弥生式陶器的时代,相当於前300-300年),**出现了两种基本的服装式样。
一种是套头式圆领衫,造型类似於今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采用左衽,领尖至腰间,等距两初用细绳系结扣接,袖子为筒形袖,长度在膝以上。
与上衣配套的还有袴、领巾、於须比。
袴原指穿在下身遮掩於上衣内的一种裆布,但是这里的袴是指有腿部连接的类似於裤子的下装。
男子有一种称为裳的缠腰,缠腰绕系於上衣,由於系结出现褶裥,使服装产生了一些变化。
女子大都穿裳,与男子不同的是,女子裳长及地,形式与今天朝鲜妇女”其玛颇为相似。
领巾一般作为装饰搭挂在两肩,搭挂的形式不限,通常是又个人的爱好决定的。
在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子,或者作替代包袱布之用。
在别离的场合,人们挥动著领巾,以示依依不舍的心情,它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。
於须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,蒙在头晌垂绕至腰间。
古代**妇女忌讳被男子窥容,所以用於须比蒙面。
据《古事记》、《**书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载,**绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作,带子是选用倭文布。
服装材料的出现笼罩著神话的光晕,如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。
染色在当时已经比较普遍,据《应神记》载景行天皇时,平民已经知道用茜草染红、靛;染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。
染织品大多无纹,偶有一些印纹,一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。
所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。
木屐和布袜: 木屐,类似我们俗称的趿拉板儿,一般板下前后安有两齿,是穿和服时用的一种独特的履物。
木屐在**历史悠久,据说春秋时,晋文公出国流亡19年,即位后封赏追随过他的人,却忘记了介子推。
介子推便与母亲隐居绵山。
后来,文公几次请他,他都不出来,文公便烧山逼他,谁知介子推却抱树焚死。
文公十分痛惜,用这棵树制成木屐,以作纪念。
平时,他总是看著脚上的木屐呼唤:悲乎,足下!如果以这个故事为依据,木屐在**已经有2000多年的历史了。
在**的文献史书中,也不乏木屐的记载。
《急就篇》颜师古注中有屐者以木为之,而施两齿,所以践?quot;之语;黄桑柘屐蒲子履,中央有丝两头系(《古乐府》)之语。
《晋书?宣帝记》中还有穿木屐征战的记载:关中多蒺藜,帝使**士二千人,著软材平底木屐前行。
在宋代,京师长者都穿木屐,仕女出嫁亦以漆画制的彩屐为妆奁。
**木屐的起源,与**木屐究竟有何渊源关系,没有可靠的资料以资判断。
但是,动晋时志怪小说《搜神记》中描写**古代木屐云:昔作屐,妇人圆头,男子方头,盖作意欲别男女也。
而**的木屐式样也多为方形,妇女也常用圆头木屐,而且,**自古便将木屐写作足下,令人深思中日两国木屐的亲缘关系。
布袜,**写作足袋。
最初的布袜,是由两块布缝合在一起,不分趾,在脚面系带。
《大宝令》中,原封不动地引用了汉字的袜字,并且规定,皇子以下著礼服时配锦袜;朝服一品以下五位以上著白袜;无位制服配白袜,可见。
只供上层社会的人穿用。
江户时代的元禄时期(1688-1704年),**的带有别扣的钱包传入**,上面的别扣启发了**的技工,他们将这种别扣应用在布袜上,免去了原先系带的麻烦,穿用起来更方便了。
在古代**,能穿袜子是件很不容...
**女装的品牌有哪些?
早在2000年,加贺美敬 (Kei Kagami) 得到YKK拉链赞助,尝试缝合多条拉链,创造出独一无二的衣服、手袋和鞋履,其他较有知名度的品牌在今季才利用类似的方法放在设计上。
加贺美敬 (Kei Kagami) 的衣服看似简单,黑、白、灰等色为主,心思放在剪裁上。
上田稔夫 (Comme Ca Du Mode),上田稔夫 (Comme Ca Du Mode) 常常被误认为是川久保玲 (Comme des Garcons) 的姊妹系列,其实,上田稔夫 (Comme Ca Du Mode) 是由设计师上田稔夫创造出的**时尚品牌。
上田稔夫 (Comme Ca Du Mode) 以“像这样的风尚如何?”来定位出品牌的方向,它以一贯跳脱华丽色彩、坚守黑白调性的时尚禅风掳获**流行界。
◆ Hysteric Glamour,Hysteric Glamour 中的“Hysteric”在英文中的意思是“歇斯底里”,而“Glamour”则意为“魅力”,Hysteric Glamour 旗下主要有4大系列,Hi-End Line 分为女装的“Hysterics”与男装线“Thee Hysteric XXX”以及主攻年轻人市场的Casual Line“Hysteric Glamour”,第三为“JOEY Hysteric”的童装系列,第四的“Collabortion Line”则是因为本来在Thee Hysteric XXX 系列里的Andy Warhol 系列获得热烈回响,而独立出的一条与艺术家和Rock Band 合作的生产线。
不要以为Y's 是山本耀司 (Yohji Yamamoto) 的副线,Y's 实际上生于1972年,于1976年发表首个女装系列的Y's 比1981年面世的Yohji Yamamoto 历史更悠久,因此Y's与Yohji Yamamoto 并无主副之分,反而Y's 新支Red Label 才是备受注目的副线品牌。
X-Girl 自1994成立,由Sonic Youth乐队主唱兼贝司手Kim Gordon一手创建,作为X-Large的女性分支品牌踩入街牌行列,成为日系休闲服装的一大亮点,极具传奇色彩。
Sly,是英文狡黠、淘气、耍耍心眼的意思,其实寓意着“SLY”服装品牌的风格。
SLY是热销的**109大牌之一,《ViVi》《JJ》《Pinky》《Ray》《Mina》等**杂志上对SLY品牌女装常常会做推荐,所以相信很多MM已经知道或听过 SLY 这个**女装品牌 (虽然也有些MM会把“SLY”误当成伊夫圣罗兰“YSL” ,其实差很多。
SLY 是Moussy的姊妹线,质地较好,而且不只在**有店,在意大利也有零售。
UNIQLO的全名是UNIQUE CLOTHING WAREHOUSE,它的内在涵义是指通过摒弃了不必要装潢装饰的仓库型店铺,采用超市型的自助购物方式,以合理可信的价格提供顾客希望的商品。
高田贤三 (KENZO,也有译为“凯卓”) 是第一个闯荡巴黎的亚洲设计师,他向后来者展示了一条成功之路。
高田贤三 (KENZO) 的乐观精神和诗意美一直延续在设计中。
三宅一生 (Issey Miyake) 是伟大的艺术大师,他的时装极具创造力,集质朴、基本、现代于一体。
三宅一生 (Issey Miyake) 似乎一直独立于欧美的高级时装之外,他的设计思想几乎可以与整个西方服装设计界相抗衡,是一种代表着未来新方向的崭新设计风格。
山本耀司品牌的服装以黑色居多,这是沿袭了**文化的风格。
对于西方人来说,始终与西方主流时尚背道而驰的山本耀司是个谜,是个集东方的细致沉稳和西方的浪漫热烈于一身的谜。
而他的时装正是以无国界的手法,把谜底展示在公众的面前:模特转身的刹那,你会发现他的衣裙无论背面或正面都是一样的漂亮!这就是高级时装工艺在高级成衣中的应用,每个细节都同样的精彩,无懈可击。
Comme des Garcons是法语,中文翻译过来,就是“像小男孩一样”。
Comme des Garcons简称“CDG”。
Comme des Garcons 这个品牌名,是日裔设计师川久保玲 (Rei Kawakubo) 对她的服装品牌的定位与命名。
川久保玲 (英文名:Rei Kawakubo) ,这位在法国发展的**女设计师,以“Comme des Garcons”直接了当地说出她理解的流行与设计概念。
(法文“Comme”,有“如何”和“像”的意思,“Comme des Garcons”就是As Boys,“像男生一样”的意思) 独创一格的前卫形象,融合着东西方的概念,是川久保玲被誉为“另类设计师”的原因。
川久保玲 (Rei Kawakubo) 在**的地位更是时尚教母。
美津浓 (Mizuno) 是世界领先的运动品牌之一,服务于各类运动项目。
**美津浓株式会社被国际奥委会认定为奥运会的赞助商。
上海美津浓有限公司是亚洲的主要生产基地之一,下属有成衣、棒球手套及高尔夫球杆三家工厂和负责**市场的经营和销售业务的内销部。
全套引进**设备、技术及管理机制。
生产加工出口产品,同时依赖**技术,不断加强内销产品的开发及市场开拓。
MIZUNO的产品种类齐全,覆盖几乎全部主要运动项目。
祖卡(ZUCCA)——“让日常生活更美的衣服”;“日日新鲜的平常装”。
祖卡(ZUCCA)创牌人+设计师小野冢秋良从杉野裁缝学校毕业之后,曾经在三宅一生 (Issey Miyake) 做助理。
但是在祖卡(ZUCCA)服装中,却丝毫看不出三宅禅意风格的影响。
祖卡(ZUCCA)反而以“健康即是一种美”的意念、一颗关切日常生活的心及为女性添加日常生活乐趣的目的来设计时装。
津森千里 (Tsumori Chisato) 自1990年创立品牌以来,每年都会在东京举行两次时装发布...
**女生的校服为什么是水手服?
水手服顾名思义就是给水手穿的服装,在1859年被英国海**正式采用为水兵的乘船正装。
到了1864年英国维多利亚女王首开先例,把它拿来穿在幼年王子与公主的身上,当时的人们觉得"好可爱啊!",因而引起了一阵风潮,从法国开始,逐渐流行到欧洲各国,在其时,通常是给4~5岁的孩子穿用,而且男孩女孩的式样并没有什么分别。
于是水手服成了儿童的一种代表性服饰,这样的流行后来被贵族小学校制定为制服之后,就成了一种正式的服装。
只不过当时还是给小孩使用,中学以上的学生并没有这种风尚。
二十世纪二十年代初,各所女校规定的制服样式千差万别,然而进入二十世纪三十年代,学校制服的样式集中趋向水手服与背心裙。
纵览至此为止的制服演变历程可以发现,二十世纪〇〇年代作为女生标志的袴得到广泛普及,在袴上佩戴本校校徽的学校制服开始登上历史舞台。
到了二十世纪二十年代,传统的标志体系彻底瓦解,服装从袴向洋服转变,某种特定样式的洋服再次作为代表“女生”身份的服装固定下来。
水手服与背心裙就是其中的典型代表。
从二十世纪二十年代后半期至二十世纪三十年代,这两种服饰作为女校制服在全国范围推广使用。
向水手服的转变二十世纪二十年代至二十世纪三十年代,各地女子学校出现一个统一的现象:在经历若干阶段后,学生服装从腰系腰带的长款洋服转变为白色横纹衣领的普通水手服。
在从洋服向水手服的转变过程中,上衣的长度逐渐缩短,腰带也被淘汰。
据说,转变为水手服的契机是与公车女乘务员的制服过于类似,以及修学旅行时发生的几则逸事。
佛教主义私立北海女子学校在一九二二(大正十一)年规定的洋服为藏青色哔叽面料、白色方形衣领、四排扣上衣、装饰一条白色横纹的褶裙与一条同样布料的腰带。
这一服饰被学生称为“bus girl”(公车女孩),饱受批判。
在青森县立青森高等女子学校学生前往京都参加修学旅行的途中,由于制服与公车女乘务员大同小异,还发生了混淆认错的窘况。
由于该制服在学生中的评价过低,而且当时其他女子学校流行水手服,所以北海女子学校于一九三三(昭和八)年改制服为水手服。
栃木县立宇都宫第一高等女子学校将翻领西服(于一九二五年统一)更改为水手服。
理由如下:“西服款式过时,与公车女乘务员毫无二致”;“当时,东京的女子学校制服全盘改为水手式”;“西服腰带的面料是人造丝,较易磨损,相对而言并不经济”;“水手服的裁剪比西服更简单,且用料更少”。
一九二九(昭和四)年,群马县立太田高等女子学校的毕业生在关西参加毕业旅行时,同住一所旅馆的东京女生嘲笑她们像“农村公车乘务员的集体旅行”,为此两校学生还发生冲突。
同时,以毕业旅行为契机的制服修改事例也时有发生。
秋田县立花轮高等女子学校学生在毕业旅行之际来到关西地区,看到当地身穿水手服与背心裙的女生,心生羡慕与憧憬,随即召开学生代表大会,向学校提交了一份陈情书。
当时,她们的愿望未能达成,不过在两年后,学校将制服更改为背心裙。
可是,当花轮女校的学生穿着这身背心裙举行修学旅行时,又与东京府立第一高等女子学校的学生“撞衫”,此事在高低年级学生之间口口相传。
福岛县立会津高等女子学校在组织关西毕业旅行时,被另一所学校的男生嘲笑像“黑乌鸦”。
受此刺激,一名绘画老师设计了一款新型制服。
综上所述,修学旅行成为对比、评价本校与其他女校制服的平台,为修改制服创造了动机。
对水手服的憧憬与留恋总而言之,制服被更改为水手服的根本原因在于女生们对水手服的憧憬。
下文将介绍几则突出体现当时女生们对水手服向往之情的事例。
埼玉县立儿玉高等女子学校校史记录了一位毕业生的回忆:“当时,大多数女校的冬夏制服都是水手服。
相比之下,我们的冬季制服显得无比丑陋、粗俗,大家对水手服更加憧憬。
可是,那时候的我们完全不懂得表达诉求的技巧。
不知道是我们的心声终于被倾听,还是老师们也持相同意见,在我读四年级的某一天,两三名学生代表在班主任的支持与帮助下,向校长呈递了一份请愿书。
或许这份请愿书确实切中时弊,自当年起,一年级学生的冬服换成了水手服。
虽然我们无法再穿上水手服,但依然感到心花怒放,仿佛为后辈们做了一件好事,由此产生了一种羞涩的喜悦。
” 儿玉女高的夏服是水手服,但冬服是围巾式衣领上衣配背心裙。
一九三三(昭和八)年,冬服也改为水手服。
虽然向校长呈递请愿书的四年级学生无法换上水手服,但依然为这一改变深感兴奋。
这则逸事表现了当时女生对水手服的憧憬与向往。
由于全国统一规定丝瓜领制服,在战争年代度过学生时期的毕业生们再也无法穿上水手服,她们在回忆这段往事时纷纷表示惋惜。
水手服逐渐成为代表女生身份的特定服装,女生对水手服的渴望也越来越强烈。
**女人衣服后面为什么有个枕头
来自下面这个故事和服的着装禁忌 据说,周武王气绝后,有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服,分头爬上各处屋顶上面,面向北方大声叫喊:"天子回来啊!"连叫三声后,又回来把冕服盖在武王身上,希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。
(想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫"都督归来"的情形没有……) **也有用衣服"招魂"的习俗:人们或者在死者的枕边,或者登上房顶朝向高山大海,或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。
为死者洗用过的衣服时,要面北而洗,夜半晾晒。
洗完晾干后,必须整整齐齐叠好,收藏一段时间后再用棒敲打几下,生者才能穿用。
因此,人们在日常浆洗衣服时,都绝不朝北晾晒,而且夜间也不挂在外面。
在城市,正月初一,大部分家庭都不洗衣服。
古俗,每月的一日、十五日、二十八日,甚至彼岸等祭日也不得洗衣。
这固然是节假日需要好生休息,也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。
新穿刚做好的衣服时,有的地区(如纪州)先将衣服披在柱子上;有的地方(冲绳)要口唱"我也千年,柱也千年"、"衣服单薄,身板结实"。
即使不先给木柱穿,也要叠好后敲打两下再用。
这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。
收藏一段时期后用棒敲打,或者先给木柱穿,从主观愿望来讲,希望起到化解的作用,去灾避邪。
《无何集》载:"毋反悬冠,为似死人服",河南沁阳一带有"反穿罗裙,另嫁男人"的传说。
由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界,所以死后要反穿衣,反戴帽。
**习俗,人死了下葬时,要左向掩衣襟,意味着死者的一切装束都与生者相反。
所以,平时人们穿衣服时,最忌讳领子窝在里面,或者以后为前,以里为面。
同样,由于"万物有灵"思想,人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂,把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友,意味着把自己的魂魄也赠给了对方,足见一片诚心。
有的人赠衣时,还在兜内放一枚五圆的日币,这是取五圆的谐音,表示"御缘"(与您有缘)之意,目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱",都是这种习俗的表现。
和服的色彩禁忌 《**民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四:贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。
《礼记》载,天子弹服装因季节不同而颜色不同,按季节的阴阳五行,分为青、赤、黄、白、黑五色。
唐太宗贞观四年定百官朝服颜色,紫列朱前:三品以上服紫;四品、五品服绯;六品深绿;七品浅绿;八品深青;九品浅青。
可以这样说,**历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。
推古天皇十一年(605年),圣德太子颁布"冠位十二阶",按阶位用冠。
从上至下是德(紫)、仁(青)、礼(赤)、信(黄)、义(白)、智(黑)。
这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种,共十二阶。
**历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色,限制他人使用。
尤其深红色和深紫色,更不准皇室以外的人使用,这种规定一直持续到1945年。
在**高松冢古坟壁画上,除有唐装男子和女子画像外,尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武(黑龟)画图。
直到今天,在**的一些地方穿着和服时,非隆重仪式,一般不选用白色和红色。
因为白色代表神圣、纯洁;红色象征魔力。
**妇女穿和服时,背部都要缠上一个看来既象小背包,又象**南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。
其实,那既不是小背包,也不是襁褓,**人把它叫做"带"。
用带系身可以不让和服送展,显出形体的美,同时也是为了装饰,使艳丽的和服更加多彩。
据考证,古代**"纽"与"带"系法和代表的意义各有不同,纽的语源是"圣裳","圣"代表神圣,裳本是横幅的布,即今日的裙。
系纽,不仅将纽与人的心结合在一起,同时也将人与神结合在一起。
如果说古时,带侧重于装饰,而纽侧重于信仰的话,那末,至奈良时代,**的女子礼服唐衣传入**,女性亦开始着上下分开的裙装后,纽开始系在衣内,起带的作用,而带则更不为重用了。
待到镰仓时代以后,类似于现代和服的狭袖便服(小袖)流行,纽由衣内改为系在衣外,恢复了带的作用,发展成为今日美丽的腰带。
和服后面的“枕头” 锦结 **的腰带在背后打有不同的花结,象征不同的意义,表达着本人的信仰和祈愿。
据统计,**带的普通结法就有289种。
带,一般长3~4米,需在腰上缠三四圈。
值得特殊介绍的是一种供日常系用的"名古屋带"。
这种带宽30厘米,长3.6米。
据说,桃山时代,**女性曾用细带束腰,但因形象不美而未被推广。
丰臣秀吉进攻朝鲜时,驻并名古屋。
当时,云集在名古屋的艺妓头扎大发髻,身穿小袖衣,腰缠由**工匠织的青红两种颜色的筒状锦带,很是艳丽。
这种时髦的打扮,立即不胫而走,这种带亦被称作"名古屋带"。