**的和服颜色有什么讲究吗?
**现代和服的色彩的讲究,以黑色为最上。
如黑留袖是已婚女性各种喜庆场合的正式礼服,青色也是较为稳重的外出服,而茶色等一类比较雅致的色彩是出门访友的常服,年轻人则常穿较鲜艳的色彩。
**和服的色彩还强烈地表现在与季节的关系上。
春天是草木发芽、白花盛开的季节,嫩绿的草色和浅葱色成为主色调,樱花和菜花则是主要的纹样。
初夏,在新绿中映出的是棣棠色和藤色等,为了盛夏的凉意,人们总是喜欢蓝色或绀色等深色的单衣,在朝霞和百合之外,波和水流模样也是人们喜爱的题材。
秋天是枫叶红了的时候,衣上飘落的红叶和周围的环境极为吻合,色彩是金茶色、暗茶色,还有古代紫藤等都是与此相配的色彩,红叶和秋草或是菊花则是最为合适的纹样。
冬天,暖暖的小豆色或是绯色是极为合适的色彩,由于这是一个缺乏色彩的季节,因此,华丽的更纱和唐草纹样可以为此增色,尤其是到了新年,以莲红色为主调的吉祥纹样成为主旋律。
**历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色,限制他人使用。
尤其深红色和深紫色,更不准皇室以外的人使用,这种规定一直持续到1945年。
直到今天,在**的一些地方穿着和服时,非隆重仪式,一般不选用白色和红色。
因为:白色代表神圣、纯洁;红色则象征着魔力。
**和服分几种,最好发上图片和价格
baidu百科里没么?和服的种类很多,不仅有男女和服之分,未婚,已婚之分,而且有便服和礼服之分。
男式和服款式 少,色彩较单调,多深色,腰带细,穿戴也方便。
女性和服款式多样, 色彩艳丽,腰带宽,不同的和服腰带的结法也不同,还要配不同的发型。
已婚妇女多穿"留袖"和服,未婚小姐多穿"振袖"和服。
此外,根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同,穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。
1.留袖和服女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式,典礼等时穿的礼服,主要分为黑留袖和色留袖。
以黑色为底色,染有五个花纹,在和服前身下摆两端印有图案的,叫"黑留袖",为已婚妇女使用;在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹,且下摆有图案的,叫"色留袖"。
第一张 图片为黑留袖2.振袖和服又称长袖礼服,是小姐们的第一礼服,根据袖子长度又分为"大振袖","中振袖"和"小振袖",其中穿得最多的是"中振袖"。
主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。
因为这种和服给人一种时尚的感觉,所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。
3.访问和服 是整体染上图案的和服,它从下摆,左前袖,左肩到领子展开后是一幅图画,近年来,作为最流行的简易礼装,访问和服大受欢迎。
开学仪式,朋友的宴会,晚会,茶会等场合都可以穿,并且没有年龄和婚否的限制。
4.小纹和服 衣服上染有碎小花纹。
因为很适合用于练习穿着,所以一般作为日常的时髦服装,在约会和外出购物的场合,常常可以看到。
小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。
5.丧服连腰带在内全部为黑色,丧礼时穿。
6.婚服 结婚时穿的礼服。
7.浴衣 沐浴之前所穿。
夏季和服。
8.男式和服纹付羽织袴男子和服以染有花纹的打褂和袴为正式礼装,即纹付羽织袴。
除了黑色以外其它染有花纹的打褂和袴也只作为简易礼装,可以随便进行服装搭配。
9.素色和服 这是一种单色和服(除黑色以外),如果染有花纹可以作礼服,如果没有花纹则作日常时装服。
10."付下"和服 袖子,前后身,领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。
比访问和服更轻便舒适。
11.十二单 乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。
分为唐衣、单衣、表着等,共十二层价格的话可以去淘宝里看看 应该有的卖的那里
**和服的由来
和服是**民族的传统服装,它是在依照**唐代服装的基础上,经过1000多年的演变形成的。
**人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。
和服种类繁多,无论花色、质地和式样,千余年来变化万千。
不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单一,偏重黑色,款式较少,腰带细,附属品简单,穿著方便;女式和服色彩缤纷艳丽,腰带很宽,而且种类、款式多样,还有许多附属品),而且依据场合与时间的不同,人们也会穿不同的和服出现,以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。
和服本身的织染和刺绣,还有穿著时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜,还要根据和服的种类,梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。
设计师不断在花色和质地上推陈出新,将各种大胆的设计运用在花色上,使现代印象巧妙地融入了古典形式之和服的历史: 传说中**神治时代有位依邪那歧命神,他在举行祓除(用斋戒沐浴等方法初灾求福)之事时,常常脱去上衣、袴、带,裸露身体。
据后人考证,传说中描述的神治时代相当於**的原始社会时期,那个时代**人生活的遗址现已发现数千处,其分布区域,北起北海道,南至九州,几乎遍布全**。
原始社会的**人以群体方式过著迁徙不定的生活,主要的生产活动是狩猎和采集(不要总是想到帝国时代去)。
也许就是在那个时代,**人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒,走出了裸露的时代。
在绳文式文化时代后期(**新石器时代,相当於前800-前500年)和弥生式文化时代(**使用弥生式陶器的时代,相当於前300-300年),**出现了两种基本的服装式样。
一种是套头式圆领衫,造型类似於今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采用左衽,领尖至腰间,等距两初用细绳系结扣接,袖子为筒形袖,长度在膝以上。
与上衣配套的还有袴、领巾、於须比。
袴原指穿在下身遮掩於上衣内的一种裆布,但是这里的袴是指有腿部连接的类似於裤子的下装。
男子有一种称为裳的缠腰,缠腰绕系於上衣,由於系结出现褶裥,使服装产生了一些变化。
女子大都穿裳,与男子不同的是,女子裳长及地,形式与今天朝鲜妇女”其玛颇为相似。
领巾一般作为装饰搭挂在两肩,搭挂的形式不限,通常是又个人的爱好决定的。
在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子,或者作替代包袱布之用。
在别离的场合,人们挥动著领巾,以示依依不舍的心情,它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。
於须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,蒙在头晌垂绕至腰间。
古代**妇女忌讳被男子窥容,所以用於须比蒙面。
据《古事记》、《**书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载,**绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作,带子是选用倭文布。
服装材料的出现笼罩著神话的光晕,如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。
染色在当时已经比较普遍,据《应神记》载景行天皇时,平民已经知道用茜草染红、靛;染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。
染织品大多无纹,偶有一些印纹,一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。
所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。
木屐和布袜: 木屐,类似我们俗称的趿拉板儿,一般板下前后安有两齿,是穿和服时用的一种独特的履物。
木屐在**历史悠久,据说春秋时,晋文公出国流亡19年,即位后封赏追随过他的人,却忘记了介子推。
介子推便与母亲隐居绵山。
后来,文公几次请他,他都不出来,文公便烧山逼他,谁知介子推却抱树焚死。
文公十分痛惜,用这棵树制成木屐,以作纪念。
平时,他总是看著脚上的木屐呼唤:悲乎,足下!如果以这个故事为依据,木屐在**已经有2000多年的历史了。
在**的文献史书中,也不乏木屐的记载。
《急就篇》颜师古注中有屐者以木为之,而施两齿,所以践?quot;之语;黄桑柘屐蒲子履,中央有丝两头系(《古乐府》)之语。
《晋书?宣帝记》中还有穿木屐征战的记载:关中多蒺藜,帝使**士二千人,著软材平底木屐前行。
在宋代,京师长者都穿木屐,仕女出嫁亦以漆画制的彩屐为妆奁。
**木屐的起源,与**木屐究竟有何渊源关系,没有可靠的资料以资判断。
但是,动晋时志怪小说《搜神记》中描写**古代木屐云:昔作屐,妇人圆头,男子方头,盖作意欲别男女也。
而**的木屐式样也多为方形,妇女也常用圆头木屐,而且,**自古便将木屐写作足下,令人深思中日两国木屐的亲缘关系。
布袜,**写作足袋。
最初的布袜,是由两块布缝合在一起,不分趾,在脚面系带。
《大宝令》中,原封不动地引用了汉字的袜字,并且规定,皇子以下著礼服时配锦袜;朝服一品以下五位以上著白袜;无位制服配白袜,可见。
只供上层社会的人穿用。
江户时代的元禄时期(1688-1704年),**的带有别扣的钱包传入**,上面的别扣启发了**的技工,他们将这种别扣应用在布袜上,免去了原先系带的麻烦,穿用起来更方便了。
在古代**,能穿袜子是件很不容...
**和服在背后背个包袱是什么意思?
汉式服装在**绝迹,却在东邻**生根开花。
**在推古朝代,汉族服饰就逐步进入**,奈良朝代向**大量派遣“遣唐使”后,**更是积极引进唐朝汉式服饰,**民间也大举流行所谓“唐风”服装,**今天的“和服”,就是在唐朝汉式服饰基础上形成的。
从历史的角度来看,现在**的“和服”倒更应该称为“汉式服装”,因为和服的历史比汉式服装晚得多,而且和服是汉式服装的仿制品或翻版,完全继承传统汉装宽衣大袖,不用衣扣的主要特征。
女式和服采用宽大的腰带束住衣服,腰带要在背后打个结,打结的花样多种多样,有的看上去像个小包袱,以至于有人认为**女人在和服后面背个小包。
**和服的种类,一套和服有多少件 ,配件都有什么
**的和服,就是以此为基础逐渐演经而成的。
在**出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上,已经有了各种和服的形象资料。
公元8世纪,**唐代服装传入**,对**的和服产生了很大影响。
当时和服的名称,如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。
"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服",受到了东南亚的**唐代服装的影响。
各种和服在款式和穿着方式上有"大同",也有"小异",正是这些"小异",具有服装的一项重要功能:显示身份、年龄、所属的社会阶层。
以女性的和服为例,这种"小异"主要表现在袖子上。
和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖",等等。
1."留袖",即袖子相对较短。
2."黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹,它是中年妇女的礼服,一般在比较隆重、庄严的场合,如婚礼、宴会时穿着。
3."色留袖"是有各种颜色的和服,穿着者比穿"黑留袖"的人年轻,也是隆重场合时穿着的礼服。
4."振袖"是未婚的**青年妇女的传统服装,比较豪华,一般只在庆贺典礼、毕业,以及新年时穿着(今天,即使在这种时候也很少有人穿着这种和服)。
"振袖"就是长袖,往往长达1米左右,垂至脚踝。
5.另外,还有一种被称为"色无地"的和服,在平时穿着。
"色无地"没有花纹图案,但有颜色。
通气,是和服的一大优点和特征,因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。
不过,这种开合,尤其是衣襟的开合,有许多讲究。
不同的开合,具有不同的含义,显示穿着者不同的身份。
例如,艺人在穿着和服时,衣襟是始终敞开的,仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。
这种穿着方式,不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉,显示一种含蓄的美,而且能显示从事该职业的妇女的身份。
反之,如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时,则须将衣襟合拢。
但即使是合拢衫襟,其程度也有讲究,并以此显示穿着者的婚姻状况:如果是已婚的妇女,那么衣襟不必全部合拢,可以将靠颈部的地方敞开。
但如果是未婚的姑娘,则须将衣襟全部合拢。
事实上,和服的穿着有着如此之多的讲究,以至在**有着专门教人如何穿着和服的"教室"。
和服的构造 1.挂衿(かけえり)、共衿(ともえり,tomoei) 2.本衿(ほんえり)、地衿(じえり,jiei) 3.右の前身顷(まえみごろ) 4.左の前身顷 (左之前身顷) 5.袖(そで,sodei) 6.袂(たもと,tamoto) 7.左の衽(おくみ,akumi) 8.右の衽 9.剣先(けんさき) 10.身丈(みたけ) 11.裄丈(ゆきたけ) 12.肩幅(かたはば) 13.袖幅(そではば) 14.袖丈(そでたけ) 15.袖口(そでぐち) 16.袖付(そでつけ)
**和服的由来
展开全部 和服是**民族的传统服装,它是在依照**唐代服装的基础上,经过1000多年的演变形成的。
**人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。
和服种类繁多,无论花色、质地和式样,千余年来变化万千。
不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单一,偏重黑色,款式较少,腰带细,附属品简单,穿著方便;女式和服色彩缤纷艳丽,腰带很宽,而且种类、款式多样,还有许多附属品),而且依据场合与时间的不同,人们也会穿不同的和服出现,以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。
和服本身的织染和刺绣,还有穿著时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜,还要根据和服的种类,梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。
设计师不断在花色和质地上推陈出新,将各种大胆的设计运用在花色上,使现代印象巧妙地融入了古典形式之和服的历史: 传说中**神治时代有位依邪那歧命神,他在举行祓除(用斋戒沐浴等方法初灾求福)之事时,常常脱去上衣、袴、带,裸露身体。
据后人考证,传说中描述的神治时代相当於**的原始社会时期,那个时代**人生活的遗址现已发现数千处,其分布区域,北起北海道,南至九州,几乎遍布全**。
原始社会的**人以群体方式过著迁徙不定的生活,主要的生产活动是狩猎和采集(不要总是想到帝国时代去)。
也许就是在那个时代,**人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒,走出了裸露的时代。
在绳文式文化时代后期(**新石器时代,相当於前800-前500年)和弥生式文化时代(**使用弥生式陶器的时代,相当於前300-300年),**出现了两种基本的服装式样。
一种是套头式圆领衫,造型类似於今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采用左衽,领尖至腰间,等距两初用细绳系结扣接,袖子为筒形袖,长度在膝以上。
与上衣配套的还有袴、领巾、於须比。
袴原指穿在下身遮掩於上衣内的一种裆布,但是这里的袴是指有腿部连接的类似於裤子的下装。
男子有一种称为裳的缠腰,缠腰绕系於上衣,由於系结出现褶裥,使服装产生了一些变化。
女子大都穿裳,与男子不同的是,女子裳长及地,形式与今天朝鲜妇女”其玛颇为相似。
领巾一般作为装饰搭挂在两肩,搭挂的形式不限,通常是又个人的爱好决定的。
在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子,或者作替代包袱布之用。
在别离的场合,人们挥动著领巾,以示依依不舍的心情,它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。
於须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,蒙在头晌垂绕至腰间。
古代**妇女忌讳被男子窥容,所以用於须比蒙面。
据《古事记》、《**书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载,**绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作,带子是选用倭文布。
服装材料的出现笼罩著神话的光晕,如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。
染色在当时已经比较普遍,据《应神记》载景行天皇时,平民已经知道用茜草染红、靛;染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。
染织品大多无纹,偶有一些印纹,一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。
所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。
木屐和布袜: 木屐,类似我们俗称的趿拉板儿,一般板下前后安有两齿,是穿和服时用的一种独特的履物。
木屐在**历史悠久,据说春秋时,晋文公出国流亡19年,即位后封赏追随过他的人,却忘记了介子推。
介子推便与母亲隐居绵山。
后来,文公几次请他,他都不出来,文公便烧山逼他,谁知介子推却抱树焚死。
文公十分痛惜,用这棵树制成木屐,以作纪念。
平时,他总是看著脚上的木屐呼唤:悲乎,足下!如果以这个故事为依据,木屐在**已经有2000多年的历史了。
在**的文献史书中,也不乏木屐的记载。
《急就篇》颜师古注中有屐者以木为之,而施两齿,所以践?quot;之语;黄桑柘屐蒲子履,中央有丝两头系(《古乐府》)之语。
《晋书?宣帝记》中还有穿木屐征战的记载:关中多蒺藜,帝使**士二千人,著软材平底木屐前行。
在宋代,京师长者都穿木屐,仕女出嫁亦以漆画制的彩屐为妆奁。
**木屐的起源,与**木屐究竟有何渊源关系,没有可靠的资料以资判断。
但是,动晋时志怪小说《搜神记》中描写**古代木屐云:昔作屐,妇人圆头,男子方头,盖作意欲别男女也。
而**的木屐式样也多为方形,妇女也常用圆头木屐,而且,**自古便将木屐写作足下,令人深思中日两国木屐的亲缘关系。
布袜,**写作足袋。
最初的布袜,是由两块布缝合在一起,不分趾,在脚面系带。
《大宝令》中,原封不动地引用了汉字的袜字,并且规定,皇子以下著礼服时配锦袜;朝服一品以下五位以上著白袜;无位制服配白袜,可见。
只供上层社会的人穿用。
江户时代的元禄时期(1688-1704年),**的带有别扣的钱包传入**,上面的别扣启发了**的技工,他们将这种别扣应用在布袜上,免去了原先系带的麻烦,穿用起来更方便了。
在古代**,能穿...
**和服,的分类!
未婚妇女的和服类型包括:展开全部 1、 振袖。
她是和服中最美丽、最富有风情的一种。
是姑娘们出席重要场合的正式服装。
她以黑色为最高贵色,也叫长袖,袖长到脚踝。
2、 浴衣。
通常夏季祭祀、纳凉等活动时穿着,系浴衣带。
3、访问服。
是一种简式礼服,纹样可以自选,但如不能穿着风格高雅得体的访问服出席茶会、聚会,还是会被嘲笑。
已婚妇女的和服类型包括: 1、黑留袖。
因为现代以黑为贵,所以留袖中,黑留袖是最正式的礼服,通常上印五纹(纹是指纹章,又称纹所)下摆图样华丽非凡,面料考究。
2、色留袖。
除了黑色外的有色留袖都是。
也是重要的礼服,仅次于振袖和黑留袖。
其他还有色无地、付下、小纹等等。
男子的和服类型包括: 1、 礼服。
经过明治时期的统一,现代男子的礼服没什么区别。
不论参加喜丧还是已婚未婚,都穿的差不多。
系织锦和服带,穿五纹羽织和袴,袴和袜是白的。
2、 日常服。
如字面理解,平时穿的和服,比较随便。
日常服是大约明治时期出现的服装。
3、 浴衣。
是参加夏季祭祀等活动时穿着的轻便和服。
近年来,**青年纷纷穿起被称为“和物”的服装,这种服装讲究细节,以此为美。
也是一种新潮流。
...
日**人是从什么时间开始穿和服的
公元3世纪,最早记录的朝代是三国时期吸收的吴国服饰传统..**传统民族服装。
日文称着物。
**古代曾长期使用附袖贯头衣,称"小袖",是结合南方"身顷"、北方"筒袖"所创制,袖裉下有"身八口"(通风口)。
从公元3世纪开始,**袍传入**并产生影响,"小袖"不断吸收吴服(**三国时期吴国服装、五代十国时期吴国服装)、唐衣(**唐代服装)和**明代服装特点,在室町时期(1338~1573)发展成摆长过膝、袖口宽大的"长丈小袖",确定了和服的基本形式。
和服分男用、女用、儿童用和单衣、夹衣,有"表着"(外袍)、"下着"(内袍)等种类。
和服长度一般齐踝,交领,右大襟,宽袖,留身八口,上下无扣无襻,系腰带,衣上印有家族徽记。
男和服采用黑、褐、灰、深蓝等色的布料,或用细格、圆点、鸟眼图案的布料。
女和服通常采用色彩艳丽的丝绸面料,有精细的刺绣、绘画及附加饰物。
女和服腰带(奥比)质地为织花或绣花的绸缎,长约3~5m,宽约25~40cm,通常单条织造而不加裁剪,用时裹于腰胸之间,在背后打结,结眼考究,有200多种。
腰带后中部有一小垫衬,用以撑住腰带的褶饰。
在各种社交活动中,和服一直深受**人民喜爱。
**和服来历
展开全部 和服的历史衣食住行,是老祖宗们最为重视的问题。
其中“衣”更是人类与禽兽区别、防寒御害的重要工具,不过随着文明的发展,它的美化功能被大大地强调起来,时至今日,一件做工精巧的旗袍,一套新发布的法国女装,无不被人做为艺术品看待。
然而,若论当今世界最精致的民族服装,则非和服莫属。
十二单提起和服,首先要说源流(历史传承)。
从神治时代起,**的服装文化始终带着鲜明的“外来”印记。
这一点不仅体现在服装的形式,还体现在衣料的织造技术上。
从应神天皇的时代起,**与韩国、**交往密切,为文化的传输带来有利条件。
推古天皇甚至模仿隋的服装,制定了冠服和朝服。
到了奈良时代,模仿唐朝的服装和穿戴方式成为时尚,然而,物极必反,随着时间推移,更具个性和魅力的服装时代来临了。
这就是平安时代。
平安时代也是**的“国风时代”,她是在全盘消化唐的文化后,以大学毕业生之姿堂堂登上了历史舞台。
此时的服装也渐渐摆脱外来的影响,发展出独有的奢美与精致的特色。
举个例子,熟悉**史的人一定听过“唐衣”和“十二单”。
唐衣是盛装(礼服)的一种,以紫、绯为贵,金碧辉煌,美丽异常。
十二单实际是一种穿着方式,她并不是十二层单衣,而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装,圭轻薄透明,多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色,倍添朦胧恍惚的美感。
从这里也可略窥**人的审美观,既喜欢抽象化的美,又喜欢真实细致地反映自然世界的美感由于过度腐化,穷奢极欲,公卿统治终于衰退。
镰仓和室町幕府时期,相对精干、简易的武家文化出现,这一时代特征也反映在服装上。
直垂和侍乌帽子是时髦的男装,普及很广。
女装变的简单。
织田信长的安土、桃山时期,女子流行穿着小袖,虽然美丽,但比起唐衣之类,还是简陋。
这一时期,带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成型,绮丽豪华的“能”装束出现。
此时,公卿的服装没有大的改变,基本是平安时代宫廷服装的延续,而公卿与武家的最终融合是在明治时期,那是后话江户幕府时期,男装、女装虽有变化,比如女装的小袖形状变得接近现代,而男装流行羽织(以黑五纹为正装,茶、黄次之),带结开始流行。
但是,基本格局已定,到了明治时代,现在意义上的和服就定型了,此后一直没有太大变化和服源流*从应神天皇统治时代起,**与韩国之间日益频繁的交往,使大量的锦、绫、绢、罗等高级丝织品源源不断的运进国内。
丝织品传入的同时也将丝织技术带了进来,从此丝织技术在**开始发展。
推古天皇十一年十二月,宫廷制定冠服和朝服制度,模仿**隋代的服装制度。
服装为立领、右衽、筒袖衣,下穿白裤、系带并垂结于前。
面料选用粗厚棉绸,以服色区别等第贵贱。
即大·德位服紫、大·小德位服青、大·小礼服赤、大·小信服黄、大·小义服白、大·小智服黑,并以青象征木、以赤象征火、以黄象征土、以白象征金、以黑象征水,再以木火土金水的五行之色结合五伦之说,五伦中以德为先。
裤是用白色粗厚棉布,腰带用倭文布。
天武天皇十年开始,**人开始使用革带。
正式场合穿有栏服,系长带,上衣的衣腋合缝,下摆开横衩,前襟系带从右边垂下长长的结。
非正式场合的简便服装为无栏短带,开腋,下摆无横衩,襟带也颇短。
从持统天皇四年开始,高官冬穿绫绸夏穿罗,绫罗地上以团窠图案作为装饰。
窠是鸟巢之意,形如涡状。
色彩也根据官位来选定,从粉红、黑紫、紫红、深绿、深蓝到浅蓝色,平民服装为黄色,奴仆为黑色。
奈良时代(710-780年)**受到**唐朝文化的广泛影响,服装中出现了男着女装和女着男装的社会风习。
奈良时代的织物种类很多,有绫、锦、罗、纱、绸、绢、绮、布等。
其中最著名的就是鹿胎绞平安时代(794-1192年)在**史上又称"国风时代",它是指在消化唐朝文化之后发展起来的独具大和民族风格的新文化。
这时期服装工艺发达,装饰趋向华丽,是**服装史上的"贵族时代"。
平安时代的宫廷服装成了后来廷喜式的基础平安时代的盛装包括唐衣、表着、圭、细长、壶装束、单衣、裳、裤等。
唐衣是指衣长和袖长较短的直领衣,后来唐衣又称作禁色,规定、绯色锦绫唐衣没有得到特许不能随便穿着。
表着是一种与今天的和服相类似的服装。
圭,是多层衣,层数不限,根据《荣华物语》载,多则达18-20层。
小圭是套在表着外面的一种轻薄透明的服装,这种衣服选用的颜色与表着不同,而通过小、轻薄的质地约略能透出些表着的颜色,非常漂亮,这不失为近代**和服的一种特色。
细长穿在小圭的上面,看起来细长的服装,质地和纹样没有特别的规定。
壶装束,指戴市女笠,着圭,是女子外出远门时穿的服装。
单衣,尤其是装饰性很强的"十二单"也是这个时期中重要的服装式样,它是宫中女官穿着的服装。
十二单不是指十二层单衣,而是指单衣上面叠十二层圭的装饰性服装。
镰仓幕府(1192-1333年)是**史上第一个武士**权,这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。
至明治时代,**的和服基本定型。
和服源流传说中**神治时代有位依邪那歧命神,...
**和服种类
展开全部 和服的种类 和服的种类很多,不仅有男女和服之分,未婚,已婚之分,而且有便服和礼服之分。
男式和服款式少,色彩较单调,多深色,腰带细,穿戴也方便。
女性和服款式多样, 色彩艳丽,腰带宽,不同的和服腰带的结法也不同,还要配不同的发型。
已婚妇女多穿"留袖"和服,未婚小姐多穿"振袖"和服。
此外,根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同,穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。
1.留袖和服 女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式,典礼等时穿的礼服。
以黑为底色,染有五个花纹,在和服前身下摆两端印有图案表示已婚妇女使用叫"黑留袖"和服。
另外其它颜色的面料上印有三个或一个花纹且下摆有图案的叫"色留袖"和服。
色留袖 黑留袖 2.振袖和服 未婚小姐的第一礼服,根据袖子长度分为"大振袖","中振袖"和"小振袖"。
其中穿得最多的是"中振袖"。
例如:成人仪式,毕业典礼,宴会,晚会,访友等场合。
因为这种和服给人一种时尚的感觉,所以已婚妇女穿"中振袖"的时候也越来越多。
3.访问和服 整体上染上图案的和服从下摆,左前袖,左肩到领子展开后是一幅图画,近年来作为最流行的简易礼装而大受欢迎。
开学仪式,朋友的宴会,晚会,茶会等场合都可以穿,并且没有年龄和婚否的限制。
4.小纹和服 一般作为日常的时髦服装,整体上染有碎小花纹,很适合用于练习穿着,约会和外出购物的场合。
如果是年轻的女性,也可以用于半正式的晚会。
5.男式和服 男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。
除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装,可以随便进行服装搭配。
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