**妇女的衣服后面的那个像包一样的东西是啥
**女人和服后腰的小背包是怎么来的汉唐以前,**社会基本属于原始社会末期奴隶社会初期,**人基本穿兽皮住石穴而居,没有什么衣服。
到唐代时开始,**受很多唐朝的影响,开始要推广衣服。
但是古代各国的民族主义,文化中心主义和大国沙文主义很厉害,所以唐朝给**蛮夷的衣服式样不是唐朝的任何级别的官服,而是唐朝的丧服。
如果懂古代服饰文化特别是唐朝服饰文化的人可以仔细看看**和服和唐明朝丧服的区别,肯定能找到很多相似点。
唐朝的丧服和**的和服,原来后背没有小包,到现在**的丧服后面也没有小包。
**女人和服后腰的小包大量地出现的是1592年的**丰臣秀吉倭乱以后。
1592年的**丰臣秀吉的倭乱,以明朝和朝鲜的联合打击下以彻底的失败而告终。
当时的**小诸侯国刚刚统一不久(因为刚统一了,所以小**觉得自己统一以后的国力很强大,才发动了1592年的**丰臣秀吉倭乱),国家很落后,根本掏不起战争赔款。
但是作为彻底战败的一方,**也得付出任何形式的战胜国的要求,当时的明朝和朝鲜被倭寇的长期倭乱搞的心烦意乱,所以决定采用缓慢消灭倭寇民族的**策,因此所要求的战争索赔是: 1,每年3斗完好的睾丸(斗——古代装米的器具) 2,每年6000张完好无损的人皮(有一点伤痕都不许有) **被迫上缴了60年这些战争索赔,**的人口马上锐减,特别是男人的人口数量急剧下降。
本来打了很多年的内战和几年的丰臣秀吉倭乱以后,**的男女比例已经严重失调,再经过连续若干年的战争索赔以后,**男人的数量几乎以寥寥无几来形容。
**当时的**府看到这种局面以后,发现长此以往保卫自己国家的男人要灭绝,**民族要灭绝,所以下令:凡是能生育的女人出门时必须携带被褥,只要在屋外碰见一个男人,不管是熟悉的还是陌生的,只要男人愿意女人必须一起睡觉,以便增加怀孕和生育的机会。
从此开始,**女人出门时都必须携带被褥的习惯流传下来。
因为**的气候比较温暖,所以**女人带的被褥并不是很大很沉。
**女人后腰里多背一个被褥也不觉得是很大的负担,所以时间一长了**女人渐渐把后腰的背包当作自己衣服的必需品。
到了近代以后,**的人口压力特别是男性人口压力缓解了以后,被褥逐渐变小,变成了装饰性的服饰。
**人的穿衣风格
展开全部 迄今为止,**的服装风尚依然是亚洲的领头地位的代表。
在涩谷(东京),你能够看到令你眼花缭乱的服装搭配活体百科。
这些,几句话肯定说不清楚。
日系服装风尚已经是一个极为庞大的着装体系,多看一看**服装的流行杂志,慢慢你会了解的。
我本人虽然算不上是日系服装风格的忠实追随者,但是很偏向日系风格。
因为我是亚裔,在**看到的服装搭配建议,大多是针对白人的。
当然,还有非裔人(即黑人)的。
都没有体现出亚裔人的特点。
而**的服装风格非常符合亚洲人么。
...
**女子衣服背上的包包是什么意思
其实那不是包包,是腰带的打结。
桃山时代(1582-1600),丰臣秀吉积极倡导海外贸易,招引许多传教士远渡重洋到这个东方极地岛国。
当时**人见传教士的外袍是用绳子状的带子系住的,很感兴趣,纷纷模仿,日后又受朝鲜传统服的宽腰带影向,才逐渐演变成今日和服那种包包结腰带。
最初只是将编成绳子状的带子,层层缠在身上而已。
这是名古屋绳带与博多绳带的起源。
江户时代才改为宽腰带。
本来也只是三、四公分宽的腰带,后来渐渐加宽,成为今日需折两半缠在腰上的腰带。
但是这种缠法会隐没女性的三围,变成上下一般粗的圆柱形身材,於是女人们便想出在腰带上打结的方法,并且尽量让打结靠近**,以强调曲线。
和服腰带的打结,起初也跟全球所有男性皮带一样,结在正面,打结也很小。
不过腰带本来的目的就是想引人注目,只好越打越大,最后大到看不到脚趾,走起路来像挺个啤酒肚子。
又因这样一来行动反而不方便,江户时代初期,**女人乾脆来个史无前例的服饰造反,将腰带的打结搬到背后。
并将西方妇女不可欠缺的项链、胸针等装饰品,全改头换面成为绳带或是其他,统统装饰在前面或背后的腰带上。
所以请别小看那个包包,那个包包其实很有学问的,细看之下,能看出你出身良好或是贫贱。
穿和服时,也通常不能戴其他闪闪发光的首饰。
另外,和服下摆的风花水月花纹,走动时会如何摆动、会增添多少女人的韵味,都是经过细心研究后才被设计出的。
在这些花纹上,又该系上何种颜色或花纹的腰带与绳带,也是一门非临时抱佛脚便能暗记住的美学。
古代欧洲、**和**的服饰有什么特点?
展开全部 古代欧洲、**和**的服饰特点分别是: 《欧洲古典服装 》 服饰是文明的标志之一,服饰习俗体现着民族文化特色,反映着一个时代人们的生活状态和心理特点。
中世纪欧洲是**教统治时期,**教对欧洲服饰影响巨大。
由于**教**鄙视钱财,反对豪华,"中世纪下层民众的服装以简洁朴素为尚,妇女不事打扮,而且把珠宝捐给教会,常服只以白色的肥大长衣和连袖外套为主,色彩素淡"。
《欧洲古典服装发展》 中世纪**统治下欧洲服装的颜色、式样都很单调,颜色尚黑、灰、白三色,衣服式样以拖地长袍为主。
古罗马豪华的拖加袍被废弃了。
中世纪初期,欧洲人服装简朴,平民贵族衣式相同。
八、九世纪男式服装有内衣外衣,衣式颇似我国古代的袍,但较紧身。
裤长可将脚套进,裆短,裤带系于脐下。
脚穿长筒或短筒袜,有时脚到腿都裹上布条。
贵族及上层人士上衣外披一件长方形或圆形斗篷,斗篷固定于一肩,或系于胸前;劳动者上衣较短。
法国查理大帝"只披法兰克人之衣服--用带束紧之麻布裤,用带系住之羊毛衫及大衣"(《中古及近代文化史》,商务印书馆1935 年版53 页)。
冬天穿水獭皮或貂皮上衣,外面披一件斗篷。
贵族腰间有宽大饰带,用以束紧衣服和佩戴宝剑,平民不准佩剑;衣料以麻布,毛织物为主。
东方丝绸价格昂贵,以等量黄金计价,只有少数贵族能穿。
《罗兰之歌》(法)、《亚瑟王之死》(英)有所记述。
服装的等级差别主要表现在衣服质地和产地不同,贵族穿细麻布,穿意大利产的羊毛斗篷,冬天有貂皮等贵重毛皮;平民只穿粗麻、粗毛织物。
女式服装为长至脚踝的紧身长衣,两袖长而窄,外面穿一件宽松长袍,袖短于长衣。
长衣领口较宽大,领口衣袖衣缝可有各种装饰镶边。
斗篷从头顶披下来。
10 世纪男服变得更为贴身合体。
英国男子的紧身衣上半贴身合体,下半象长至膝部的衣裙,宽松而舒展。
紧身衣为套头式。
紧身衣外披一件斗篷,并用一个大饰针别在胸前。
这时女式服装变得宽大,衣袖加肥加长,头发蒙在披巾里边,身体被斗篷蒙起来。
她们的内衣很长,直拖到地面,外衣到膝盖。
圆口衣袖,衣服装饰华丽,很受拜占庭的影响。
她们的头发用一块面纱蒙起,其端点重于背后直拖至地面。
至12 世纪宽松的衣服变得瘦窄,使身体曲线得以突出。
并于身后系带,衣袖逐渐宽大,袖口可垂至膝部。
12 世纪出现了圆饼式头饰,它可以遮阳保护眼睛隔热,主要为十字**所戴。
上衣流行前开襟式,将前襟分成两片。
女式衣服为系带紧身衣,上衣紧贴身体,下面是宽大的衣裙,两部分之间用线缝起,两袖宽松拖长,其剪裁方法是上下衣分裁后缝合,与以前使用一块大布不同。
13 世纪男女服装趋于一致,男服还有紧身衣及各式各样的外衣,圆饼头饰,帽式装饰衣袖,敞胸披肩。
下面有长筒袜、靴鞋。
男子戴一顶中亚式小帽。
这时护身外衣流行,适合旅行穿用,这种外衣是一件敞胸大披肩,旁边有缝,手臂可以伸出来活动。
另外这时期流行封闭式马甲式外衣,上身如马甲,下面可长至膝下,这种无袖长衫,肩部向两侧延伸加长,就成帽式装饰衣袖了。
13 世纪劳动者的长衫长短不等。
男子上衣至膝,衣袖短小,脚下有无跟鞋,裤子于脚跟处有一圆洞,以便穿脱。
夏天穿宽敞麻裤,上身裸露, 冬天穿短外衣和无袖套头衣。
妇女穿长袍,中间有缝,可便于劳动,收获时裙子口袋可装农作物。
当时禁止农民穿好料子及颜色华丽的衣服。
14、15 世纪后,欧洲服装开始有了变化。
由于经济繁荣,农业、商业、手工业的发展,国际贸易的往来,东方文明的影响,欧洲服饰发生了许多变化,贵族男女追逐时尚,贵族妇女争奇斗妍,男子不拘礼节;贵族与平民的服装有了更明显的不同;衣服式样变化,衣料品种增多。
《巨人传》载中世纪衣料有绸缎、丝毛混纺、呢绒、大马士革呢、条呢、花呢、金线缎、各种皮毛。
衣服有大衣、外套、外罩、上装、短装、衬衫、短披,女人有连衫长裙、晚礼服等。
饰物有念珠、指环、链条、宝石、钻石、翡翠、珍珠、玛瑙等。
服装力求摆脱古老习俗,追求时兴。
东方服饰中的装饰和纽扣被欧洲人吸收,男人外套上排一列纽扣或宝石,甚至内衣纽扣也用宝石和纽扣装饰。
14 世纪男士的夹衣流行,夹衣两层,十分贴身,衣袖设计合理,可以自由活动手臂,便于全身活动。
夹衣上有十几个扣子,夹衣衬里有细带可将瘦腿裤上端与之相连接;紧身外衣穿在夹衣之外,高领外衣兴起于14 世纪末;衣领将两耳覆盖,颈后衣领盖过后脑,下部裙衣拖至地面;这时期的斗篷用一组扣子固定在身上,外观为圆弧形,又长又宽。
妇女服装主要是带袖紧外衣和无袖长衫。
由一块布作成,领口宽,衣领偏低,这就是14 世纪欧洲妇女流行的袒领衫,领口有圆形、角形、方形,领口开得很大,露出胸的上半部,上身有无袖、短袖的,臂膀裸露,腰带提得很高。
男女服装都讲究装饰。
男裤与鞋连成一体,脚掌以皮革为底,脚下还穿无底长靴,靴上带有马刺。
紧身男裤是两条裤管分开穿着,前后有长外衣遮挡。
后来上衣越来越短变成夹克式外衣,15 世纪外衣更短,成为不能遮羞的服饰。
妇女的袒领晚礼服与男...
**天皇有龙袍吗
**天皇是没有龙袍的,**天皇礼服包括玉冠、长袖衣、袴、褶、带、缓、玉佩、沓、持笛,这里的褶类似于裙围,沓类似于鞋,袴类似于裙子,但下半截裁至膝。
据载天皇用黄袍开始于嵯峨天皇弘仁十一年。
御袍上面装饰唐草、凤穿牡丹等纹样。
天皇在御神事上穿白色平纹绢的御帛袍。
在御亲祭上穿御斋袍。
御斋抱前有横栏,后有褶。
日**人是从什么时间开始穿和服的
公元3世纪,最早记录的朝代是三国时期吸收的吴国服饰传统..**传统民族服装。
日文称着物。
**古代曾长期使用附袖贯头衣,称"小袖",是结合南方"身顷"、北方"筒袖"所创制,袖裉下有"身八口"(通风口)。
从公元3世纪开始,**袍传入**并产生影响,"小袖"不断吸收吴服(**三国时期吴国服装、五代十国时期吴国服装)、唐衣(**唐代服装)和**明代服装特点,在室町时期(1338~1573)发展成摆长过膝、袖口宽大的"长丈小袖",确定了和服的基本形式。
和服分男用、女用、儿童用和单衣、夹衣,有"表着"(外袍)、"下着"(内袍)等种类。
和服长度一般齐踝,交领,右大襟,宽袖,留身八口,上下无扣无襻,系腰带,衣上印有家族徽记。
男和服采用黑、褐、灰、深蓝等色的布料,或用细格、圆点、鸟眼图案的布料。
女和服通常采用色彩艳丽的丝绸面料,有精细的刺绣、绘画及附加饰物。
女和服腰带(奥比)质地为织花或绣花的绸缎,长约3~5m,宽约25~40cm,通常单条织造而不加裁剪,用时裹于腰胸之间,在背后打结,结眼考究,有200多种。
腰带后中部有一小垫衬,用以撑住腰带的褶饰。
在各种社交活动中,和服一直深受**人民喜爱。
**和服来历
展开全部 和服是**的民族服装,由**的汉族服饰发展而来,所以在**被称为“吴服”和“唐衣”,和服是西方人对吴服的称谓,现在**人已经接受的这个称谓,但是很多卖和服的商店,还是写着“吴服”。
古时**为增加人口, 颁令女子随时随地都要被干, 为了方便, 女性就干脆把棉被穿上身, 把枕头绑在腰, 准备一出家门即可”就地正法”, 久而久之, 这装束便演变成和服。
再者, 女人被干无数次, 对手姓甚名谁也无从稽考, 于是孩子的姓氏就依照被干的地方来取, 一大堆”松下”, “田中”, “渡边”等新姓氏应运而生和服是**的传统民族服装,因为**人口中的90%以上,都属于“大和”民族,故取其名,在日语中,它又叫做"着物"。
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**道袍是不是**的
近几年很多潮流人士多有身穿“道袍”,许多品牌也有推出“道袍“。
其实这其中的设计跟本就不是来自我们**传统服饰中的道袍。
它其实是源自**文化,是和服的一种,虽然和我们**的道袍同样的宽大、需要系带才能闭合,但是它的名字是“羽织”。
源自战国武将在战场上为了防寒,在铠甲外面套上阵织羽,因为其使用的便利性所以很快成为了日常装。
小编犯了一个很大的错误就是以为现在流行的“道袍“是改自我们**传统的道袍。
下面说的才是真正的道袍,我们**的道袍。
道袍,有两种含义。
一种是道士穿的服装,一种是自**古代汉服"褶"在明代演变为道袍;是儒生居家时的外衣,也可以作为衬袍或平民男子婚服。
道袍是汉代的民族礼服。
儒生所穿的道袍是通裁制,斜领大袍交叠在一起,前襟像右掩,袖子比较大,领口处镶护领。
有系带,移到接近正中位置系结。
道袍和直裰款式相似,但是他们的穿着群体不是一类,虽然也是交叉穿着,但是两者不能混为一谈。
为什么儒生穿的要叫“道袍”呢?儒生是遵从儒家学说的读书人,他们都是懂一些道理的人,所以“道袍”中的“道”源自“道理”的“道”。
身穿道袍的人总是看起来温文儒雅。
小编非专业人士,文章若有问题希望大家可以体谅,更希望可以明确的指出。
肯定不止我一个人有是认为现在流行的“道袍”是源自我们**的传统服饰。
**的传统服饰可以传承的这么好,希望我们**的传统服饰可以在不改变其基本的形制上进行改良适合更多的人日常穿着,也成为一种潮流。
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**几岁成年
展开全部 满意答案 晴天8级2008-07-04当少男少女满二十岁时,会举行成人礼,对**人而言,是个很重要的日子,**府也规定,在每年的一月十五日是成人节,放假一天,举行隆重的庆典。
这一天,男生会穿上最好的衣服,西装外面会套一件祭袍,胸前别一朵花。
女生会着传统且鲜艳的和服,胸前也会别一朵红花。
成群结队前往神社许愿,或参加庆典活动。
**男18岁、女16岁 世界主要国家法定结婚年龄如下:伊朗法定结婚年龄9岁;荷兰法定结婚年龄12岁;俄罗斯法定结婚年龄14岁;法国法定结婚年龄15岁;菲律宾法定结婚年龄16岁;韩国法定结婚年龄16岁;**男18岁、女16岁;巴西16岁;**香港16岁;****16岁;**各州不一,部分州规定,如双方未满成年人年龄,须经父母同意方可结婚,有的州规定男子不满18岁、女子不满16岁者,即使父母同意也不能结婚。
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想知道古代的**公主穿着怎样的和服
展开全部 如果说是平安时期的**公主的话——就是所谓的帝姬,算是平安贵族中的贵族了(笑)。
贵族女性的话,除了女房之类的“家居服”和祭祀用服,基本都穿十二单的。
十二単(じゅうにひとえ),又称女房装束或五衣唐衣裳,是**女性传统服饰中最正式的一种。
于平安时代的10世纪后开始被作为贵族女性的朝服。
只不是会看场合庄重与否来增减唐衣和裳(全穿上去很重的)。
十二单衣的组成——长袴:下身贴身的裙裤,已婚者用红色,未婚者用浓色。
早期质地为平绢,后来为丝绸。
现在又分带褶的长袴和无褶的表袴。
小袖:上身最内层的内衣,一般为白色短衣。
单衣:穿在小袖外面,多为绫、绢制作。
五衣:穿在单衣外面,有色彩浓淡搭配的衣服。
原来为五层不同颜色的衣服,后来简化为同一件衣的开口处缝五层布料而成。
打衣:穿在五衣外面,质地坚挺的一层。
最早的作用是御寒。
因原来衣上有用木砧捶打出来的纹样而得名。
表衣:打衣外面垂领广袖的外袍,有华丽的刺绣,经常分表里两层。
唐衣:表衣外面的华丽短褂。
裳:颜色鲜艳,围在后腰的长裙,多为绫或纱所制。
分为三个部分:后背自腰向下为“大腰”,向后直至拖地的八幅折裙为“延腰”,系于腰间部分为“小腰”。
衵扇:彩绘并饰有金银箔的木扇。
至于颜色质地(花纹)之类的呢,也会因为地位、场合、季节、年龄之类的因素而不同。
但是,并不是打衣想穿红色就穿红色,表衣想穿蓝色就穿蓝色的。
每一种里外的配色,都是有一定的“潜规定”的。
不但对应性格、季节、身份,而且也会有很优雅的名字。
总之很复杂。
比如各种袭色的配色。
暂时就这些,自己打的。
以前有一个网站专门介绍这个,但不是为什么关掉了,所以只能自己打了。
其它比如壶装束之类的LZ可以自己搜搜,网上很多。
至于那种“裙摆拖地 很大 以白色为主”的,貌似是某些大婶们的夸张华美画风,真实的不是这样子的。
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