**的和服颜色有什么讲究吗?
**现代和服的色彩的讲究,以黑色为最上。
如黑留袖是已婚女性各种喜庆场合的正式礼服,青色也是较为稳重的外出服,而茶色等一类比较雅致的色彩是出门访友的常服,年轻人则常穿较鲜艳的色彩。
**和服的色彩还强烈地表现在与季节的关系上。
春天是草木发芽、白花盛开的季节,嫩绿的草色和浅葱色成为主色调,樱花和菜花则是主要的纹样。
初夏,在新绿中映出的是棣棠色和藤色等,为了盛夏的凉意,人们总是喜欢蓝色或绀色等深色的单衣,在朝霞和百合之外,波和水流模样也是人们喜爱的题材。
秋天是枫叶红了的时候,衣上飘落的红叶和周围的环境极为吻合,色彩是金茶色、暗茶色,还有古代紫藤等都是与此相配的色彩,红叶和秋草或是菊花则是最为合适的纹样。
冬天,暖暖的小豆色或是绯色是极为合适的色彩,由于这是一个缺乏色彩的季节,因此,华丽的更纱和唐草纹样可以为此增色,尤其是到了新年,以莲红色为主调的吉祥纹样成为主旋律。
**历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色,限制他人使用。
尤其深红色和深紫色,更不准皇室以外的人使用,这种规定一直持续到1945年。
直到今天,在**的一些地方穿着和服时,非隆重仪式,一般不选用白色和红色。
因为:白色代表神圣、纯洁;红色则象征着魔力。
**的和服有哪些颜色,都有什么寓意??
和服的锦带 **妇女穿和服时,背部都要缠上一个看来既象小背包,又象**南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。
其实,那既不是小背包,也不是襁褓,**人把它叫做"带"。
用带系身可以不让和服送展,显出形体的美,同时也是为了装饰,使艳丽的和服更加多彩。
据考证,古代**"纽"与"带"系法和代表的意义各有不同,纽的语源是"圣裳","圣"代表神圣,裳本是横幅的布,即今日的裙。
系纽,不仅将纽与人的心结合在一起,同时也将人与神结合在一起。
如果说古时,带侧重于装饰,而纽侧重于信仰的话,那末,至奈良时代,**的女子礼服唐衣传入**,女性亦开始着上下分开的裙装后,纽开始系在衣内,起带的作用,而带则更不为重用了。
待到镰仓时代以后,类似于现代和服的狭袖便服(小袖)流行,纽由衣内改为系在衣外,恢复了带的作用,发展成为今日美丽的腰带。
**的腰带在背后打有不同的花结,象征不同的意义,表达着本人的信仰和祈愿。
据统计,**带的普通结法就有289种。
带,一般长3~4米,需在腰上缠三四圈。
值得特殊介绍的是一种供日常系用的"名古屋带"。
这种带宽30厘米,长3.6米。
据说,桃山时代,**女性曾用细带束腰,但因形象不美而未被推广。
丰臣秀吉进攻朝鲜时,驻并名古屋。
当时,云集在名古屋的艺妓头扎大发髻,身穿小袖衣,腰缠由**工匠织的青红两种颜色的筒状锦带,很是艳丽
**的和服共有哪几种?
和服的种类很多,不仅有男女和服之分,未婚,已婚之分,而且有便服和礼服之分。
男式和服款式少,色彩较单调,多深色,腰带细,穿戴也方便。
女性和服款式多样, 色彩艳丽,腰带宽,不同的和服腰带的结法也不同,还要配不同的发型。
已婚妇女多穿"留袖"和服,未婚小姐多穿"振袖"和服。
此外,根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同,穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。
1.留袖和服 女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式,典礼等时穿的礼服。
以黑为底色,染有五个花纹,在和服前身下摆两端印有图案表示已婚妇女使用叫"黑留袖"和服。
另外其它颜色的面料上印有三个或一个花纹且下摆有图案的叫"色留袖"和服。
色留袖 黑留袖 2.振袖和服 未婚小姐的第一礼服,根据袖子长度分为"大振袖","中振袖"和"小振袖"。
其中穿得最多的是"中振袖"。
例如:成人仪式,毕业典礼,宴会,晚会,访友等场合。
因为这种和服给人一种时尚的感觉,所以已婚妇女穿"中振袖"的时候也越来越多。
3.访问和服 整体上染上图案的和服从下摆,左前袖,左肩到领子展开后是一幅图画,近年来作为最流行的简易礼装而大受欢迎。
开学仪式,朋友的宴会,晚会,茶会等场合都可以穿,并且没有年龄和婚否的限制。
4.小纹和服 一般作为日常的时髦服装,整体上染有碎小花纹,很适合用于练习穿着,约会和外出购物的场合。
如果是年轻的女性,也可以用于半正式的晚会。
5.男式和服 男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。
除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装,可以随便进行服装搭配。
**姑娘结婚的时候穿什么颜色的和服
和服是**民族的传统服装,它是在依照**唐代服装的基础上,经过1000多年的演变形成的。
**人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。
和服种类繁多,无论花色、质地和式样,千余年来变化万千。
不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单一,偏重黑色,款式较少,腰带细,附属品简单,穿著方便;女式和服色彩缤纷艳丽,腰带很宽,而且种类、款式多样,还有许多附属品),而且依据场合与时间的不同,人们也会穿不同的和服出现,以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。
和服本身的织染和刺绣,还有穿著时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜,还要根据和服的种类,梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。
设计师不断在花色和质地上推陈出新,将各种大胆的设计运用在花色上,使现代印象巧妙地融入了古典形式之和服的历史: 传说中**神治时代有位依邪那歧命神,他在举行祓除(用斋戒沐浴等方法初灾求福)之事时,常常脱去上衣、袴、带,裸露身体。
据后人考证,传说中描述的神治时代相当於**的原始社会时期,那个时代**人生活的遗址现已发现数千处,其分布区域,北起北海道,南至九州,几乎遍布全**。
原始社会的**人以群体方式过著迁徙不定的生活,主要的生产活动是狩猎和采集(不要总是想到帝国时代去)。
也许就是在那个时代,**人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒,走出了裸露的时代。
在绳文式文化时代后期(**新石器时代,相当於前800-前500年)和弥生式文化时代(**使用弥生式陶器的时代,相当於前300-300年),**出现了两种基本的服装式样。
一种是套头式圆领衫,造型类似於今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采用左衽,领尖至腰间,等距两初用细绳系结扣接,袖子为筒形袖,长度在膝以上。
与上衣配套的还有袴、领巾、於须比。
袴原指穿在下身遮掩於上衣内的一种裆布,但是这里的袴是指有腿部连接的类似於裤子的下装。
男子有一种称为裳的缠腰,缠腰绕系於上衣,由於系结出现褶裥,使服装产生了一些变化。
女子大都穿裳,与男子不同的是,女子裳长及地,形式与今天朝鲜妇女”其玛颇为相似。
领巾一般作为装饰搭挂在两肩,搭挂的形式不限,通常是又个人的爱好决定的。
在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子,或者作替代包袱布之用。
在别离的场合,人们挥动著领巾,以示依依不舍的心情,它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。
於须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,蒙在头晌垂绕至腰间。
古代**妇女忌讳被男子窥容,所以用於须比蒙面。
据《古事记》、《**书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载,**绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作,带子是选用倭文布。
服装材料的出现笼罩著神话的光晕,如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。
染色在当时已经比较普遍,据《应神记》载景行天皇时,平民已经知道用茜草染红、靛;染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。
染织品大多无纹,偶有一些印纹,一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。
所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。
木屐和布袜: 木屐,类似我们俗称的趿拉板儿,一般板下前后安有两齿,是穿和服时用的一种独特的履物。
木屐在**历史悠久,据说春秋时,晋文公出国流亡19年,即位后封赏追随过他的人,却忘记了介子推。
介子推便与母亲隐居绵山。
后来,文公几次请他,他都不出来,文公便烧山逼他,谁知介子推却抱树焚死。
文公十分痛惜,用这棵树制成木屐,以作纪念。
平时,他总是看著脚上的木屐呼唤:悲乎,足下!如果以这个故事为依据,木屐在**已经有2000多年的历史了。
在**的文献史书中,也不乏木屐的记载。
《急就篇》颜师古注中有屐者以木为之,而施两齿,所以践?quot;之语;黄桑柘屐蒲子履,中央有丝两头系(《古乐府》)之语。
《晋书?宣帝记》中还有穿木屐征战的记载:关中多蒺藜,帝使**士二千人,著软材平底木屐前行。
在宋代,京师长者都穿木屐,仕女出嫁亦以漆画制的彩屐为妆奁。
**木屐的起源,与**木屐究竟有何渊源关系,没有可靠的资料以资判断。
但是,动晋时志怪小说《搜神记》中描写**古代木屐云:昔作屐,妇人圆头,男子方头,盖作意欲别男女也。
而**的木屐式样也多为方形,妇女也常用圆头木屐,而且,**自古便将木屐写作足下,令人深思中日两国木屐的亲缘关系。
布袜,**写作足袋。
最初的布袜,是由两块布缝合在一起,不分趾,在脚面系带。
《大宝令》中,原封不动地引用了汉字的袜字,并且规定,皇子以下著礼服时配锦袜;朝服一品以下五位以上著白袜;无位制服配白袜,可见。
只供上层社会的人穿用。
江户时代的元禄时期(1688-1704年),**的带有别扣的钱包传入**,上面的别扣启发了**的技工,他们将这种别扣应用在布袜上,免去了原先系带的麻烦,穿用起来更方便了。
在古代**,能穿袜子是件很不容...
**和服分几种,最好发上图片和价格
baidu百科里没么?和服的种类很多,不仅有男女和服之分,未婚,已婚之分,而且有便服和礼服之分。
男式和服款式 少,色彩较单调,多深色,腰带细,穿戴也方便。
女性和服款式多样, 色彩艳丽,腰带宽,不同的和服腰带的结法也不同,还要配不同的发型。
已婚妇女多穿"留袖"和服,未婚小姐多穿"振袖"和服。
此外,根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同,穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。
1.留袖和服女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式,典礼等时穿的礼服,主要分为黑留袖和色留袖。
以黑色为底色,染有五个花纹,在和服前身下摆两端印有图案的,叫"黑留袖",为已婚妇女使用;在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹,且下摆有图案的,叫"色留袖"。
第一张 图片为黑留袖2.振袖和服又称长袖礼服,是小姐们的第一礼服,根据袖子长度又分为"大振袖","中振袖"和"小振袖",其中穿得最多的是"中振袖"。
主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。
因为这种和服给人一种时尚的感觉,所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。
3.访问和服 是整体染上图案的和服,它从下摆,左前袖,左肩到领子展开后是一幅图画,近年来,作为最流行的简易礼装,访问和服大受欢迎。
开学仪式,朋友的宴会,晚会,茶会等场合都可以穿,并且没有年龄和婚否的限制。
4.小纹和服 衣服上染有碎小花纹。
因为很适合用于练习穿着,所以一般作为日常的时髦服装,在约会和外出购物的场合,常常可以看到。
小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。
5.丧服连腰带在内全部为黑色,丧礼时穿。
6.婚服 结婚时穿的礼服。
7.浴衣 沐浴之前所穿。
夏季和服。
8.男式和服纹付羽织袴男子和服以染有花纹的打褂和袴为正式礼装,即纹付羽织袴。
除了黑色以外其它染有花纹的打褂和袴也只作为简易礼装,可以随便进行服装搭配。
9.素色和服 这是一种单色和服(除黑色以外),如果染有花纹可以作礼服,如果没有花纹则作日常时装服。
10."付下"和服 袖子,前后身,领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。
比访问和服更轻便舒适。
11.十二单 乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。
分为唐衣、单衣、表着等,共十二层价格的话可以去淘宝里看看 应该有的卖的那里
**和服的由来
展开全部 和服是**民族的传统服装,它是在依照**唐代服装的基础上,经过1000多年的演变形成的。
**人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。
和服种类繁多,无论花色、质地和式样,千余年来变化万千。
不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单一,偏重黑色,款式较少,腰带细,附属品简单,穿著方便;女式和服色彩缤纷艳丽,腰带很宽,而且种类、款式多样,还有许多附属品),而且依据场合与时间的不同,人们也会穿不同的和服出现,以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。
和服本身的织染和刺绣,还有穿著时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜,还要根据和服的种类,梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。
设计师不断在花色和质地上推陈出新,将各种大胆的设计运用在花色上,使现代印象巧妙地融入了古典形式之和服的历史: 传说中**神治时代有位依邪那歧命神,他在举行祓除(用斋戒沐浴等方法初灾求福)之事时,常常脱去上衣、袴、带,裸露身体。
据后人考证,传说中描述的神治时代相当於**的原始社会时期,那个时代**人生活的遗址现已发现数千处,其分布区域,北起北海道,南至九州,几乎遍布全**。
原始社会的**人以群体方式过著迁徙不定的生活,主要的生产活动是狩猎和采集(不要总是想到帝国时代去)。
也许就是在那个时代,**人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒,走出了裸露的时代。
在绳文式文化时代后期(**新石器时代,相当於前800-前500年)和弥生式文化时代(**使用弥生式陶器的时代,相当於前300-300年),**出现了两种基本的服装式样。
一种是套头式圆领衫,造型类似於今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采用左衽,领尖至腰间,等距两初用细绳系结扣接,袖子为筒形袖,长度在膝以上。
与上衣配套的还有袴、领巾、於须比。
袴原指穿在下身遮掩於上衣内的一种裆布,但是这里的袴是指有腿部连接的类似於裤子的下装。
男子有一种称为裳的缠腰,缠腰绕系於上衣,由於系结出现褶裥,使服装产生了一些变化。
女子大都穿裳,与男子不同的是,女子裳长及地,形式与今天朝鲜妇女”其玛颇为相似。
领巾一般作为装饰搭挂在两肩,搭挂的形式不限,通常是又个人的爱好决定的。
在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子,或者作替代包袱布之用。
在别离的场合,人们挥动著领巾,以示依依不舍的心情,它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。
於须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,蒙在头晌垂绕至腰间。
古代**妇女忌讳被男子窥容,所以用於须比蒙面。
据《古事记》、《**书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载,**绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作,带子是选用倭文布。
服装材料的出现笼罩著神话的光晕,如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。
染色在当时已经比较普遍,据《应神记》载景行天皇时,平民已经知道用茜草染红、靛;染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。
染织品大多无纹,偶有一些印纹,一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。
所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。
木屐和布袜: 木屐,类似我们俗称的趿拉板儿,一般板下前后安有两齿,是穿和服时用的一种独特的履物。
木屐在**历史悠久,据说春秋时,晋文公出国流亡19年,即位后封赏追随过他的人,却忘记了介子推。
介子推便与母亲隐居绵山。
后来,文公几次请他,他都不出来,文公便烧山逼他,谁知介子推却抱树焚死。
文公十分痛惜,用这棵树制成木屐,以作纪念。
平时,他总是看著脚上的木屐呼唤:悲乎,足下!如果以这个故事为依据,木屐在**已经有2000多年的历史了。
在**的文献史书中,也不乏木屐的记载。
《急就篇》颜师古注中有屐者以木为之,而施两齿,所以践?quot;之语;黄桑柘屐蒲子履,中央有丝两头系(《古乐府》)之语。
《晋书?宣帝记》中还有穿木屐征战的记载:关中多蒺藜,帝使**士二千人,著软材平底木屐前行。
在宋代,京师长者都穿木屐,仕女出嫁亦以漆画制的彩屐为妆奁。
**木屐的起源,与**木屐究竟有何渊源关系,没有可靠的资料以资判断。
但是,动晋时志怪小说《搜神记》中描写**古代木屐云:昔作屐,妇人圆头,男子方头,盖作意欲别男女也。
而**的木屐式样也多为方形,妇女也常用圆头木屐,而且,**自古便将木屐写作足下,令人深思中日两国木屐的亲缘关系。
布袜,**写作足袋。
最初的布袜,是由两块布缝合在一起,不分趾,在脚面系带。
《大宝令》中,原封不动地引用了汉字的袜字,并且规定,皇子以下著礼服时配锦袜;朝服一品以下五位以上著白袜;无位制服配白袜,可见。
只供上层社会的人穿用。
江户时代的元禄时期(1688-1704年),**的带有别扣的钱包传入**,上面的别扣启发了**的技工,他们将这种别扣应用在布袜上,免去了原先系带的麻烦,穿用起来更方便了。
在古代**,能穿...
**女生的衣服为什么颜色那么艳丽?
高级的和服是从设计绘制花纹开始的,设计好花纹以后,再去找工匠纺织,所以每一套和服的花纹和色泽是不一样。
我曾经给**著名的女歌手长山洋子筹划过一场在**的演唱会,她是一直穿和服演出的。
她说最贵的一套和服,需要2000多万日元,相当于120万元人民币。
欧洲最名牌的时装也不可能闹出这么高的价钱。
所以,**女人们是以自己拥有多少套高级和服为自豪,跟男人们渴望拥有多少辆豪车一样。
**人把和服叫做“吴服”,为什么叫“吴服”?是因为这种服装最早是从吴国传过来的,那么吴国在哪里呢?大家一定知道是在现在的**江浙一带。
三国时期,江浙一带有一个小国家,就叫“吴国”。
以苏州、杭州为核心的吴国,在古代,是**丝绸业最发达的地区,自然也是纺织业最为发达的地区。
而**的遣隋使和遣唐使在**上岸的港口,大多是在宁波,当时叫“明州”。
所以,在那个时候,**的服装开始传入**,在此后长达2000年的历史中,**人不断地改造和完善吴服,逐渐演变成独具**风格的华丽服饰。
**女人第一次正儿八经穿上和服,是在小时候过“女儿节”的时候,爸爸妈妈带着她去参拜神社,然后去照相馆拍照。
许许多多家庭的第一张家庭合照,都是在女儿节时拍摄的。
**女孩子第二次穿上正规和服,是参加成人节活动的时候。
**的成人年龄跟**不一样,**是18周岁,**是20周岁。
那么在满20周岁的时候,**的女孩子们都要去参加由**府主办的“成人仪式”。
这个时候,每一位女孩子都会穿上漂亮的和服。
于是在东京的地铁车站,还有街头,我们都可以看到成群结队的穿着和服的**女孩。
成人节穿的和服与一般的和服不同,它表现的不是华贵,而是艳丽,所以和服的色彩是极其的五彩缤纷,体现女孩子的青春靓丽。
因此对于**女性来说,成人节的和服是一生只穿一次。
所以大多数人家是不会刻意地花费几十万甚至几百万日元去买一套这样的和服给女儿穿,基本上是去和服店租借一套,一天大概3万日元,也就是1800元人民币左右。
**女孩子第三次穿和服,是在参加大学或者中专的毕业典礼。
**和服,的分类!
展开全部 按照大众的认识,现代和服(女装)一般可以分为:(顺序从日常装到礼服)日常便装: 浴衣日常正装: 织布小纹、色无地介于礼服和日常服之间: 付下次礼服: 访问着、色留袖第一礼服: 振袖、黑留袖婚礼礼服: 白无垢、打挂、挂下浴衣是一种夏季穿着的和服便服,特点是布料轻薄、色彩缤纷多样。
它的外形、剪裁和正装和服基本一致。
但是和正装和服不同的是,穿着它的时候并不需要穿着“襦袢”(和服用内衣),加上使用的布料轻薄,因此十分凉爽和轻便。
在现代的**、浴衣一般是年轻人夏天参加祭典活动(烟火大会、盂兰盆节)的时候穿。
到温泉旅馆泡温泉的时候,旅馆也多数会提供更为简便、式样统一的浴衣给客人穿着。
*************************************浴衣的原型来自平安时代的“汤帷子”,根据平安时期的《倭名类聚抄》记述,当时有一种用内衣布制作的沐浴用的衣服。
那个时代经常会有几个人同时入浴的状况,估计汤帷子的出现是以吸汗以及遮掩身体为目的。
有说法说当时的汤帷子一般是用吸水力好的麻布作为制作材料。
到了桃山时代之后,这种用于吸掉沐浴之后身上水分的衣服开始广泛流传,直到江户时代,已经变成了庶民喜爱的一类服装。
浴衣“ゆかた”这个名字,便是从汤帷子“ゆかたびら”里面省略得来的。
*************************************浴衣是和服中结构中最为单纯的一种,它只有一层布料,而且由于制作浴衣的布料(棉布、麻棉布)不太受限制而且比较好买到,现代很多家庭都可以自己缝制浴衣。
穿着浴衣的时候,可以直接贴身穿着,顶多只需要在里面多穿一件肌襦袢。
其穿着方法和普通和服一样。
浴衣一般使用带幅15-18厘米的“半幅带”作为腰带,同时也可以使用“兵儿带”作为装饰。
此外,今年来因为**年轻人越来越不懂得如何穿和服,于是用法简单的“定型带”也应运而生,现在浴衣搭配定型带已经非常常见。
至于鞋子,和浴衣相称的穿法是赤脚穿木屐,不过最近几年,搭配草履、草鞋、甚至人字拖和西式凉鞋的人也出现了。
由于浴衣算是和服中最便装的一种,如果穿着它出席比较正式的场合(茶会、相亲、婚礼等等)都是不太合礼貌的哟。
织布和服是正装中最为便装的一类。
这种和服是过去农家妇女用自家织造的布匹制作的和服,因此这种和服一般十分结实,洋溢着朴素之美。
到了现在,织布和服是指先在线上染色、然后再进行布匹织造,最后缝制的和服,有紬、御召、木绵这几种。
其中最高级的是紬,虽说它是最为便装的一种和服,却经常售价高昂。
可能是因为它在这个手工制品更有价值的年代,作为全手工制作的东西非常值钱吧。
这种风格优雅有韵味的和服一般适合旅行、购物、吃便餐的时候穿着。
*************************************直到昭和中期,农村大部分的家庭依然有织布机。
那些养蚕的农家将品级比较差的蚕茧抽死,然后一根一根地用手指纺成线,经过用蓝科植物染色之后,织成带格子纹呀条纹的布料,这就是紬。
江户时代对于服装的规制非常严格,尽管如此,紬虽然身为绢(真丝)的一种却没有绢的形态,可能是为此也允许百姓穿着使用。
如此,在**各地便诞生了传统而独特的紬制和服。
在各种紬中,大岛紬、结城紬、塩沢紬可并称为**的三大紬。
*************************************穿着织造和服的时候,一般可以搭配一些手工味浓重、风格古朴的饰物。
原木色的发簪和朴素的手袋。
小纹是日常正装和服之一,比起虽然朴素但是价格高昂的紬,小纹无论从价格还是花样上都可算是十分的亲民。
“衣服上布满小型花纹图案”是这种和服的名称来源。
小纹对比起其他例如说“付下”“访问着”之类的和服,由于它上面的花纹图案放在什么位置什么方向都没有关系,看起来格调不高,所以并不能作为礼服使用。
(除了江户小纹)而现在,只要衣服上分布的花纹重复、没有方向性,这样的和服便统称为“小纹”。
要注意的是,在制作技法上,小纹既有印染的,也有手绘的。
虽然小纹一般是指碎花的留袖(袖丈在50厘米左右)和服,但是也有应用小纹花样的振袖(袖丈较长)和服。
*********************************作为正装,穿着小纹的时候,里面一定要穿上一层襦袢(最里面的肌襦袢可穿可不穿)。
应该注意的是,由于穿着浴衣的时候,可以把衣踞(下摆)提得高于脚踝,甚至可以穿成比膝盖还短,所以可以选择身丈较为短的。
但是在穿着正装的时候,由于衣踞应该贴近脚背,因此选择购买正装的时候,大家应该注意身丈不要过短。
配搭小纹的腰带和正装一样使用“袋带”“名古屋带”,不过由于小纹属于接近便服类的和服,所以使用的袋带可以是面料朴素的袋带,甚至可以选择带幅较窄的“小袋带”、半幅带。
不过小纹可不用浴衣用的半幅带哦。
鞋子方面,视情况偶尔会有配搭木屐的人,但是一般都应该穿上二趾袜或者足袋配搭草履“无地”的意思就是没有图案,于是和字面意思一样,“色无地”就是指在和服中,整件衣服仅有除了黑色以外单一色彩而没有图案的一类和服(黑色是丧服)。
虽然没有图案,不过允许有织出来的暗纹。
如果在色无地上缀有家纹,那么它是和“访问着”同级的礼服;...
**和服的种类,一套和服有多少件 ,配件都有什么
**的和服,就是以此为基础逐渐演经而成的。
在**出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上,已经有了各种和服的形象资料。
公元8世纪,**唐代服装传入**,对**的和服产生了很大影响。
当时和服的名称,如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。
"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服",受到了东南亚的**唐代服装的影响。
各种和服在款式和穿着方式上有"大同",也有"小异",正是这些"小异",具有服装的一项重要功能:显示身份、年龄、所属的社会阶层。
以女性的和服为例,这种"小异"主要表现在袖子上。
和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖",等等。
1."留袖",即袖子相对较短。
2."黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹,它是中年妇女的礼服,一般在比较隆重、庄严的场合,如婚礼、宴会时穿着。
3."色留袖"是有各种颜色的和服,穿着者比穿"黑留袖"的人年轻,也是隆重场合时穿着的礼服。
4."振袖"是未婚的**青年妇女的传统服装,比较豪华,一般只在庆贺典礼、毕业,以及新年时穿着(今天,即使在这种时候也很少有人穿着这种和服)。
"振袖"就是长袖,往往长达1米左右,垂至脚踝。
5.另外,还有一种被称为"色无地"的和服,在平时穿着。
"色无地"没有花纹图案,但有颜色。
通气,是和服的一大优点和特征,因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。
不过,这种开合,尤其是衣襟的开合,有许多讲究。
不同的开合,具有不同的含义,显示穿着者不同的身份。
例如,艺人在穿着和服时,衣襟是始终敞开的,仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。
这种穿着方式,不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉,显示一种含蓄的美,而且能显示从事该职业的妇女的身份。
反之,如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时,则须将衣襟合拢。
但即使是合拢衫襟,其程度也有讲究,并以此显示穿着者的婚姻状况:如果是已婚的妇女,那么衣襟不必全部合拢,可以将靠颈部的地方敞开。
但如果是未婚的姑娘,则须将衣襟全部合拢。
事实上,和服的穿着有着如此之多的讲究,以至在**有着专门教人如何穿着和服的"教室"。
和服的构造 1.挂衿(かけえり)、共衿(ともえり,tomoei) 2.本衿(ほんえり)、地衿(じえり,jiei) 3.右の前身顷(まえみごろ) 4.左の前身顷 (左之前身顷) 5.袖(そで,sodei) 6.袂(たもと,tamoto) 7.左の衽(おくみ,akumi) 8.右の衽 9.剣先(けんさき) 10.身丈(みたけ) 11.裄丈(ゆきたけ) 12.肩幅(かたはば) 13.袖幅(そではば) 14.袖丈(そでたけ) 15.袖口(そでぐち) 16.袖付(そでつけ)