用日语介绍**和服的由来!
我直接从网上给你贴过来的,不知道为什么本来是日语的汉字,到百度里就变成中文汉字了。
你自己将就着看吧。
私达の祖先が长い年月をかけて、季候风土や生活の中で培ってきたものは、 その时代の社会环境の影响を受けながら、様々に変换をしています。
现代の着物を知るためにも、过去の歴史を调べてみましょう。
古坟时代 埴轮にみられるような服装で、「衣」と 「褌」?「裳」をつけていました。
男子???「衣」といわれるブラウスに 下には「褌」をつけ脚结 といわ れるくりひもで膝の下を结んで いました。
女子???「衣」の下に「裳」とよばれる 长いスカート状の下衣を用い、 ウエスト に倭丈织の帯をしめて いました。
飞鸟?奈良时代 圣徳太子の时代 **の唐文化の影响を受けた时代です。
衣服令が定められ身分阶级に したがい 礼服?朝服?制服が决められ衣服の组み 合わせや色目も阶级により决められてい ました。
男子 ?? 头に冠をかぶり、欠腋袍を 着て下に表袴をはき革帯を しめていました。
女子 ?? 髪は前髪をとり、裾にひだの ついた裳をつけていました。
食物繊维で作った布を まきつけるだけの质素なもの でした。
平安时代 「源氏物语」でおなじみの**の服装の 中でも一番美しく复雑な时代となりました。
**独自の色や型が出现した时代です。
男子 ?? 束帯?衣冠?直衣?狩衣?水干 直垂などが生まれました。
女子 ?? 十二単衣?小袿袴?细长?衣被 手には、あこめ扇と帖纸を もっていました。
十二単衣は上流阶级の女性の 晴れ装束で、髪はおすべらかしで 髪饰りをつけていました。
长袴をはき、袿を何枚も重ね 唐衣?裳をつけ、时季によって 色の重ね方をちがえていました。
庶民は麻の小袖で细帯を しめていまいた。
镰仓时代 武士が主役になる时代です。
服装は简素でより活动的なものに なりました。
公家 ??平安时代に略礼装とされていた 直衣が礼装とされ十二単衣は 五枚重ねの五つ衣でした。
武士??狩衣や水干が礼装になりました。
平常着には前时代で寝巻として用 いられた直垂が格上げされました。
女性??小袖(肌着)が変化し、白小袖が 考案され色や模様のあるものが 用いられました。
上流妇人の外出姿 ?? つぼ装束に、 垂衣をかぶり、髪は下げ髪でした。
外出の时には、かけ帯を胸元に かけ守り袋をさげていました。
この时代に女性は髪を结う 习惯がでてきました。
室町时代 オランダ人やポルトガル人が来朝した ことによって更纱やビロード、繻珍など 多种多様の染色品が输入され、 我が国の染织技术の発展に大きな 役割をはたしました。
男性 ?? 大门长袴 武士の平常着であった直垂が 礼服となり、裾を长く引く长袴と なって定纹をつける习惯がでて きました。
女子 ??小袖が表着となり、下级女官は 腰巻姿で帯がありませんでした。
安土?桃山时代 现在のきものの形を作り出した时代で 着物の确立时代といえます。
小袖が下着から豪华な衣裳として登场 しますが、帯はありませんでした。
片身替りや肩裾模様の意匠が生まれ、 现在の访问着や留袖の原型ができた 时代といえます。
帯が登场し、名护屋帯といわれる 组纽の帯で、长さ一丈二尺、房が 八寸ほどある长いものを何回も まわして后ろで结んでいました。
武士 ?? 直垂?大纹?素袄が 主流となりました。
平常着てして、公方?大名 ?中间にいたるまで袴が 用いられました。
江户时代 现代の和服のほとんどがこの时代に 生まれ染织技术も、深み?味わい?精致さ の点で比类ない発展をとげました。
帯 ?? 帯は幅が広くなり、一人では 结べなくなったため着付け师が 登场しました。
この时代、帯は前后左右 どこで结んでもよかったが、 しだいにミスは后ろ、ミセスは 前で结ぶようになりました。
たつみ芸者の登场によって、 お太鼓を结び、帯扬げ、帯缔め が初めて登场しました。
着物 ?? 丈が长くなり、おはしよりが 出てきました。
髪ゆいが始まり、岛田などの いろいろな形が生まれ、それに 必要とされる髪饰りも 生まれました。
武家の女性 ?? うち挂け姿。
武士 ?? 裃が定着しました。
明治时代 明治维新により西洋风俗が流れ込んで きました。
文明开化の岚により、 服装面も混乱状态をおこしていました。
女学生 ?? 髪は洋髪に结い上げ 大きなリボンをつけていました。
矢絣のきものに女袴、 编み上げブーツをはいた 姿が流行しました。
上流女性 ?? 鹿鸣馆时代 バッスル(尻当て) のついた 洋服姿で腰の部分を大きく 夸张し手には柄の长い洋伞と 扇を持っていました。
帯 ?? 八寸帯や丸帯が主となり、 お太鼓结びが定着した时代です。
丸ぐけや色彩豊かな帯缔めが 登场し、帯扬げも色ものが多く なりました。
衿もとに花をそえる、刺しゅう衿が 大流行し、羽织もすっかり 一般に定着しました。
着物の型は、上流社会も庶民も 同じものとなりました。
大正时代 洋装化の时代に入り、特に男性の 洋装化はめざましく背広が流行します。
女性は鲑色や紫の...
哪里有比较详尽的关于**和服的资料?
和服(わふく,wafuku) ,是**的一种民族服饰。
此词起初泛指所有**的衣服,而与这个词相对的是洋服(ようふく),指来自西洋的衣饰。
后来此词的词意逐渐单一化,通常单指具有**特色的民族服装。
吴服(ごふく)一字的产生,是源於**三国时期,东吴与**的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法经传入**的缘故。
在更加精确的层面上,吴服一词是专指以丝绸为面料的高级和服,而用棉布做的和服会用「太物」来称呼。
昔日吴服与和服两种概念是分别的(因贵族所穿的和服样式大多不是源自东吴而是源於唐朝,而该类服装以前亦被称为「唐服」),但今天这两种概念已几乎重叠。
现在很多卖和服的商店,招牌上会写着「吴服屋」(呉服屋),可见两词已经基本上同义化。
今天**服装主要分为现代服装“洋服”,即从欧洲传来的样式,和传统服装。
和服最早期因中日文化交流而深受古代**的汉服影响,尤其是**历史上的古坟时代(相当於**晋朝及南北朝时期)。
但到了平安时代(相当於唐末宋初),由於中日因双方内外条件变化而暂时中断交流,**文化进入了一个高度本土化发展的时期(也是一段自我孤立时期),和服的构造也因而更具有其本地色彩。
**平民和服受东吴传来的编制缝纫风格影响较深,故称为“吴服”。
而贵族的服装则受之后的唐朝影响更深,称为“唐服”。
从镰仓时代起贵族和武士逐渐开始在家里穿着吴服,从室町时代开始上层贵族也开始穿着吴服。
江户时代起吴服的样式和今天的和服已相差无几。
今天,平民在节日、庆典上多穿着吴服,即一般意义上的和服,而皇族礼服仍以唐服为主,偶尔穿着吴服,礼服中最华丽的是十二单。
以上引自百度百科http://baike.baidu.com/view/10208.htm更多信息请看贴吧http://tieba.baidu.com/f?kw=%C8%D5%B1%BE%BA%CD%B7%FE&fr=ala0
**和服的由来
和服是**民族的传统服装,它是在依照**唐代服装的基础上,经过1000多年的演变形成的。
**人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。
和服种类繁多,无论花色、质地和式样,千余年来变化万千。
不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单一,偏重黑色,款式较少,腰带细,附属品简单,穿著方便;女式和服色彩缤纷艳丽,腰带很宽,而且种类、款式多样,还有许多附属品),而且依据场合与时间的不同,人们也会穿不同的和服出现,以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。
和服本身的织染和刺绣,还有穿著时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜,还要根据和服的种类,梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。
设计师不断在花色和质地上推陈出新,将各种大胆的设计运用在花色上,使现代印象巧妙地融入了古典形式之和服的历史: 传说中**神治时代有位依邪那歧命神,他在举行祓除(用斋戒沐浴等方法初灾求福)之事时,常常脱去上衣、袴、带,裸露身体。
据后人考证,传说中描述的神治时代相当於**的原始社会时期,那个时代**人生活的遗址现已发现数千处,其分布区域,北起北海道,南至九州,几乎遍布全**。
原始社会的**人以群体方式过著迁徙不定的生活,主要的生产活动是狩猎和采集(不要总是想到帝国时代去)。
也许就是在那个时代,**人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒,走出了裸露的时代。
在绳文式文化时代后期(**新石器时代,相当於前800-前500年)和弥生式文化时代(**使用弥生式陶器的时代,相当於前300-300年),**出现了两种基本的服装式样。
一种是套头式圆领衫,造型类似於今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采用左衽,领尖至腰间,等距两初用细绳系结扣接,袖子为筒形袖,长度在膝以上。
与上衣配套的还有袴、领巾、於须比。
袴原指穿在下身遮掩於上衣内的一种裆布,但是这里的袴是指有腿部连接的类似於裤子的下装。
男子有一种称为裳的缠腰,缠腰绕系於上衣,由於系结出现褶裥,使服装产生了一些变化。
女子大都穿裳,与男子不同的是,女子裳长及地,形式与今天朝鲜妇女”其玛颇为相似。
领巾一般作为装饰搭挂在两肩,搭挂的形式不限,通常是又个人的爱好决定的。
在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子,或者作替代包袱布之用。
在别离的场合,人们挥动著领巾,以示依依不舍的心情,它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。
於须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,蒙在头晌垂绕至腰间。
古代**妇女忌讳被男子窥容,所以用於须比蒙面。
据《古事记》、《**书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载,**绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作,带子是选用倭文布。
服装材料的出现笼罩著神话的光晕,如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。
染色在当时已经比较普遍,据《应神记》载景行天皇时,平民已经知道用茜草染红、靛;染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。
染织品大多无纹,偶有一些印纹,一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。
所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。
木屐和布袜: 木屐,类似我们俗称的趿拉板儿,一般板下前后安有两齿,是穿和服时用的一种独特的履物。
木屐在**历史悠久,据说春秋时,晋文公出国流亡19年,即位后封赏追随过他的人,却忘记了介子推。
介子推便与母亲隐居绵山。
后来,文公几次请他,他都不出来,文公便烧山逼他,谁知介子推却抱树焚死。
文公十分痛惜,用这棵树制成木屐,以作纪念。
平时,他总是看著脚上的木屐呼唤:悲乎,足下!如果以这个故事为依据,木屐在**已经有2000多年的历史了。
在**的文献史书中,也不乏木屐的记载。
《急就篇》颜师古注中有屐者以木为之,而施两齿,所以践?quot;之语;黄桑柘屐蒲子履,中央有丝两头系(《古乐府》)之语。
《晋书?宣帝记》中还有穿木屐征战的记载:关中多蒺藜,帝使**士二千人,著软材平底木屐前行。
在宋代,京师长者都穿木屐,仕女出嫁亦以漆画制的彩屐为妆奁。
**木屐的起源,与**木屐究竟有何渊源关系,没有可靠的资料以资判断。
但是,动晋时志怪小说《搜神记》中描写**古代木屐云:昔作屐,妇人圆头,男子方头,盖作意欲别男女也。
而**的木屐式样也多为方形,妇女也常用圆头木屐,而且,**自古便将木屐写作足下,令人深思中日两国木屐的亲缘关系。
布袜,**写作足袋。
最初的布袜,是由两块布缝合在一起,不分趾,在脚面系带。
《大宝令》中,原封不动地引用了汉字的袜字,并且规定,皇子以下著礼服时配锦袜;朝服一品以下五位以上著白袜;无位制服配白袜,可见。
只供上层社会的人穿用。
江户时代的元禄时期(1688-1704年),**的带有别扣的钱包传入**,上面的别扣启发了**的技工,他们将这种别扣应用在布袜上,免去了原先系带的麻烦,穿用起来更方便了。
在古代**,能穿袜子是件很不容...
有没有介绍**和服的书
浅沦**和服 和服是**传统民族服装的称呼。
它在**也称“着物”。
和服是仿照我国隋唐服式改制的。
公元八至九世纪,**一度盛行过“唐风”服装。
以后虽有改变形成**独特的风格,但仍含有我国古代服装的某些特色。
妇女和服的款式和花色的差别是区别年龄和结婚与否的标志。
例如,未婚的姑娘穿紧袖外服,已婚妇女穿宽袖外服;梳“岛田”式发型(**式发型之一,呈钵状),穿红领衬衣的是姑娘,梳圆发髻,穿素色衬衣的是主妇。
和服不用钮扣,只用一条打结的腰带。
腰带的种类很多,其打结的方法也各有不同。
比较广泛使用的一种打结方法叫“太鼓结”,在后腰打结处的腰带内垫有一个纸或布做的芯子,看去像个方盒。
这就是我们常看到的和服背后的装饰品。
由于打结很费事,战后又出现了备有现成结的“改良带”和“文化带”。
虽然今天**人的日常服装早已为西服所替代,但在婚礼、庆典、传统花道、茶道以及其他隆重的社交场合,和服仍是公认的必穿礼服。
和服」,是**人的传统民族服装,也是**人最值得向世界夸耀的文化资产.和服的穿著巧技,乃是随著时代的风俗背景,琢磨考验,蕴育而生.高雅而优美的图案,源自於**民族对於山水的欣赏及对於风土的眷恋,乃至於对人本精神与情境的细腻感受. 和服不仅融合了优雅气度与深层内敛之本质,更反应了穿著之人的「心」与「动」.每一套优美的和服,都经精心裁制,讲究穿著时的每一个细节及步骤.因此,不论是坐姿或站姿,都需经由完整的学习训练,而成为内外在兼具的完美礼仪.和服又有另外一个名称叫「赏花幕」,因为和服的图案与色彩,反映了大自然的具体意象,当人们穿著和服走动时,会因为晃动而使得和服如同一块动态的画布 和服的制作方式,须先决定布料所需的宽度,再以一标准化的单元,决定各部份的长度,男性与女性的和服宽度是不一样的.做好布料的裁制分配之后,以直线裁成一块块直条的布,再一片一片加以组合,制作过程中不会有多馀的布料. 孩童的和服,则是在丈量布料时,便事先预留一部份缝份,以便随著成长过程,适时地加长放宽,而修正成合适的尺寸.和服之所以采取这种设计与制作方式,其精神也符合**民族「不浪费,代代相传,多人能穿」的传统风俗. 过去有人认为,腰间缠著宽宽的,厚厚的一层带子,是对身体进行束缚,是不科学,不卫生的,但是,近年的研究结果表明,和服的腰带不仅能平均地压迫身体,使人体的血压下降,可以将胃往上托,更是一种科学和卫生的方做法. 一, 和服的传统 和服是以**唐代的服装为基础,亦有其悠久的发展史的服装. 西元8世纪,**唐代的服装传入**,对**的和服带来很大的影响.而今日**人所穿的和服,大约是在600年前基本定型的. 时代和服 1: 和服女装最早被称为”贯头衣〃,男装被称为”横幅〃.所谓”贯头衣〃就是在布上挖一个洞,从头上套下再用带子系住两腋下的布,再配上类似裙子的下装,原始而实用.所谓”横幅〃就是将未经裁减的布围在身上,如同和尚的袈裟般露出右肩. 2 :绳纹时代和弥生时代 **出现了两种的服装样式.一种是套肩式圆领衫,类似今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采右衽,领尖至腰间,袖子为筒形袖,长度在膝盖以上. 与上衣配套的还有领巾,于须比,袴.领巾一般作为装饰搭挂在两肩,形式不限,通常依个人喜好而定.须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,由肩垂至腰间〈古代**妃女忌讳被男子看到,所以用於须比蒙面〉.袴原指穿在下身遮掩於上衣内的布,此只由腿部连接的类似於裤子的下装. 3:**的奈良时代 正值**的盛唐时代,**派出大批的学者,僧侣到**学习.这些遣唐使把唐代的文化,艺术,服饰,律令制度都带回了**.故此时期的**服装受**影响深远,但服装色彩还是较简单. 4:平安时代 国风盛行,和服渐渐摆脱外来的影响,发展出独特的奢华与精致的特色,服装色彩开始多样化,衣袖也向宽大发展.女性的服装主要是”十二单衣〃和”唐衣〃,男性的服装主要是”束带〃,”直衣〃和”狩衣〃. 贵族社会的服装是以绢为主,平民则是以麻为主,不可使用绢. 5:镰仓时代 **府过度腐化,穷奢极欲,公卿统治衰退.此时期精干,简易的武家文化出现,服装上也反映出此时期的特徵.当时**正值元朝,元朝大**连续数次侵犯**,**人为了便於战争,服装再度恢复朴素,宽袖又变回窄袖. 6:室町时代 此期开始在衣服上印上家纹,便服设计开始礼服化.直垂和侍乌帽子是时髦的男装,女装则是朝简单化发展. 7:江户时代 江户时代是**服装史上最繁盛的时期,男装,女装虽有变化,〈如女装小袖形状变的接近现代,而男装流行羽织,带结开始流行.〉但是,基本格局已定,到了明治时代,现代意义上的和服就定型了,此后一直没有太大的变化. 今天看到的和服,大都是延续了江户时代的服装特色. 8:明治,大正,昭和时代 现代**的服饰虽为和洋并存,但在明治时期,女性仍著和服.男性方面,虽有一部份穿著洋服,但视和服为正式服装. 进入大正时期,男子流行穿著西装,女性亦开始穿著西式服装.而在和服方面,女性流行华...
**的和服共有哪几种?
和服的种类很多,不仅有男女和服之分,未婚,已婚之分,而且有便服和礼服之分。
男式和服款式少,色彩较单调,多深色,腰带细,穿戴也方便。
女性和服款式多样, 色彩艳丽,腰带宽,不同的和服腰带的结法也不同,还要配不同的发型。
已婚妇女多穿"留袖"和服,未婚小姐多穿"振袖"和服。
此外,根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同,穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。
1.留袖和服 女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式,典礼等时穿的礼服。
以黑为底色,染有五个花纹,在和服前身下摆两端印有图案表示已婚妇女使用叫"黑留袖"和服。
另外其它颜色的面料上印有三个或一个花纹且下摆有图案的叫"色留袖"和服。
色留袖 黑留袖 2.振袖和服 未婚小姐的第一礼服,根据袖子长度分为"大振袖","中振袖"和"小振袖"。
其中穿得最多的是"中振袖"。
例如:成人仪式,毕业典礼,宴会,晚会,访友等场合。
因为这种和服给人一种时尚的感觉,所以已婚妇女穿"中振袖"的时候也越来越多。
3.访问和服 整体上染上图案的和服从下摆,左前袖,左肩到领子展开后是一幅图画,近年来作为最流行的简易礼装而大受欢迎。
开学仪式,朋友的宴会,晚会,茶会等场合都可以穿,并且没有年龄和婚否的限制。
4.小纹和服 一般作为日常的时髦服装,整体上染有碎小花纹,很适合用于练习穿着,约会和外出购物的场合。
如果是年轻的女性,也可以用于半正式的晚会。
5.男式和服 男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。
除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装,可以随便进行服装搭配。
**的和服是否源于**
一、准备工作:穿上足袋(袜子)和内衬衣(一般为白色); 二、按以下顺序着衣,注意带子不要系得太紧 1. 披上和服,把内衬衣的袖子套进和服袖里,再把和服的背缝调整到后背中心,然后用夹子把内衬衣与和服的领子固定住。
2. 用手提起领子并调整下摆的长度,以不拖地为宜。
3. 打开和服把前领放到腰骨的位置,正面的幅宽以和服边缘与身体侧边对齐为宜。
4. 决定幅宽后,慢慢把底面打开,接着把底面合身定宽,然后把右手所拿着的领子下部提高10厘米,使下摆线呈倾斜状。
5. 再接着整理正面,将左手所拿的领子下部分提高5厘米,注意不要错位。
把腰间出现的皱折往上调整。
6. 在腰间系上第一根细绳。
带子从身体正面往后系,在背中交叉后绕回到前面打结。
7. 把腰间的皱折拉平。
手从和服袖根下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住,弄平背后因为长而余出的部分。
8. 同样把胸前的皱折拉到腋下,两手抓住各自的两袖边,轻轻抻袖子,使肩部自然顺畅。
9. 检查两领子是否整齐交差好,如有错位,将手从袖根下的开衩口伸进去调整。
领口开衩不能太大也不能太小。
10. 在胸下系上第二根细绳,余出的部分一定要拉整齐,正面重叠的部分呈水平状。
11. 端正腰身,在胸前系上一条叫"伊达"的小带子,因为小带子有伸缩性,注意不要系得太紧。
12. 再次检查胸前和后背是否有折皱,有的话,往腋下这边匀平。
整体完成后用大镜子检查是否有差错,然后摘下领上的夹子。