**和服图片
和服的种类很多,不仅有男女和服之分,未婚,已婚之分,而且有便服和礼服之分。
男式和服款式少,色彩较单调,多深色,腰带细,穿戴也方便。
女性和服款式多样, 色彩艳丽,腰带宽,不同的和服腰带的结法也不同,还要配不同的发型。
已婚妇女多穿"留袖"和服,未婚小姐多穿"振袖"和服。
此外,根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同,穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。
1.留袖和服 女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式,典礼等时穿的礼服。
以黑为底色,染有五个花纹,在和服前身下摆两端印有图案表示已婚妇女使用叫"黑留袖"和服。
另外其它颜色的面料上印有三个或一个花纹且下摆有图案的叫"色留袖"和服。
色留袖 黑留袖 2.振袖和服 未婚小姐的第一礼服,根据袖子长度分为"大振袖","中振袖"和"小振袖"。
其中穿得最多的是"中振袖"。
例如:成人仪式,毕业典礼,宴会,晚会,访友等场合。
因为这种和服给人一种时尚的感觉,所以已婚妇女穿"中振袖"的时候也越来越多。
3.访问和服 整体上染上图案的和服从下摆,左前袖,左肩到领子展开后是一幅图画,近年来作为最流行的简易礼装而大受欢迎。
开学仪式,朋友的宴会,晚会,茶会等场合都可以穿,并且没有年龄和婚否的限制。
4.小纹和服 一般作为日常的时髦服装,整体上染有碎小花纹,很适合用于练习穿着,约会和外出购物的场合。
如果是年轻的女性,也可以用于半正式的晚会。
5.男式和服 男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。
除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装,可以随便进行服装搭配。
**和服的由来
和服是**民族的传统服装,它是在依照**唐代服装的基础上,经过1000多年的演变形成的。
**人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。
和服种类繁多,无论花色、质地和式样,千余年来变化万千。
不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单一,偏重黑色,款式较少,腰带细,附属品简单,穿著方便;女式和服色彩缤纷艳丽,腰带很宽,而且种类、款式多样,还有许多附属品),而且依据场合与时间的不同,人们也会穿不同的和服出现,以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。
和服本身的织染和刺绣,还有穿著时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜,还要根据和服的种类,梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。
设计师不断在花色和质地上推陈出新,将各种大胆的设计运用在花色上,使现代印象巧妙地融入了古典形式之和服的历史: 传说中**神治时代有位依邪那歧命神,他在举行祓除(用斋戒沐浴等方法初灾求福)之事时,常常脱去上衣、袴、带,裸露身体。
据后人考证,传说中描述的神治时代相当於**的原始社会时期,那个时代**人生活的遗址现已发现数千处,其分布区域,北起北海道,南至九州,几乎遍布全**。
原始社会的**人以群体方式过著迁徙不定的生活,主要的生产活动是狩猎和采集(不要总是想到帝国时代去)。
也许就是在那个时代,**人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒,走出了裸露的时代。
在绳文式文化时代后期(**新石器时代,相当於前800-前500年)和弥生式文化时代(**使用弥生式陶器的时代,相当於前300-300年),**出现了两种基本的服装式样。
一种是套头式圆领衫,造型类似於今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采用左衽,领尖至腰间,等距两初用细绳系结扣接,袖子为筒形袖,长度在膝以上。
与上衣配套的还有袴、领巾、於须比。
袴原指穿在下身遮掩於上衣内的一种裆布,但是这里的袴是指有腿部连接的类似於裤子的下装。
男子有一种称为裳的缠腰,缠腰绕系於上衣,由於系结出现褶裥,使服装产生了一些变化。
女子大都穿裳,与男子不同的是,女子裳长及地,形式与今天朝鲜妇女”其玛颇为相似。
领巾一般作为装饰搭挂在两肩,搭挂的形式不限,通常是又个人的爱好决定的。
在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子,或者作替代包袱布之用。
在别离的场合,人们挥动著领巾,以示依依不舍的心情,它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。
於须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,蒙在头晌垂绕至腰间。
古代**妇女忌讳被男子窥容,所以用於须比蒙面。
据《古事记》、《**书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载,**绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作,带子是选用倭文布。
服装材料的出现笼罩著神话的光晕,如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。
染色在当时已经比较普遍,据《应神记》载景行天皇时,平民已经知道用茜草染红、靛;染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。
染织品大多无纹,偶有一些印纹,一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。
所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。
木屐和布袜: 木屐,类似我们俗称的趿拉板儿,一般板下前后安有两齿,是穿和服时用的一种独特的履物。
木屐在**历史悠久,据说春秋时,晋文公出国流亡19年,即位后封赏追随过他的人,却忘记了介子推。
介子推便与母亲隐居绵山。
后来,文公几次请他,他都不出来,文公便烧山逼他,谁知介子推却抱树焚死。
文公十分痛惜,用这棵树制成木屐,以作纪念。
平时,他总是看著脚上的木屐呼唤:悲乎,足下!如果以这个故事为依据,木屐在**已经有2000多年的历史了。
在**的文献史书中,也不乏木屐的记载。
《急就篇》颜师古注中有屐者以木为之,而施两齿,所以践?quot;之语;黄桑柘屐蒲子履,中央有丝两头系(《古乐府》)之语。
《晋书?宣帝记》中还有穿木屐征战的记载:关中多蒺藜,帝使**士二千人,著软材平底木屐前行。
在宋代,京师长者都穿木屐,仕女出嫁亦以漆画制的彩屐为妆奁。
**木屐的起源,与**木屐究竟有何渊源关系,没有可靠的资料以资判断。
但是,动晋时志怪小说《搜神记》中描写**古代木屐云:昔作屐,妇人圆头,男子方头,盖作意欲别男女也。
而**的木屐式样也多为方形,妇女也常用圆头木屐,而且,**自古便将木屐写作足下,令人深思中日两国木屐的亲缘关系。
布袜,**写作足袋。
最初的布袜,是由两块布缝合在一起,不分趾,在脚面系带。
《大宝令》中,原封不动地引用了汉字的袜字,并且规定,皇子以下著礼服时配锦袜;朝服一品以下五位以上著白袜;无位制服配白袜,可见。
只供上层社会的人穿用。
江户时代的元禄时期(1688-1704年),**的带有别扣的钱包传入**,上面的别扣启发了**的技工,他们将这种别扣应用在布袜上,免去了原先系带的麻烦,穿用起来更方便了。
在古代**,能穿袜子是件很不容...
正宗**和服的衣服材质是什么样的?
**和服面料的分类以及织造与印染工艺织造有手织和机织之分现代的和服面料主要采用机织生产。
机织是指借助于织机,将纤维类纱线按一定的组织规律制成织物的工艺过程。
通常包括织前准备、织造、织坯整理三个部分:织前准备一般包括络纱、整经、浆纱、穿经、卷纬和定拈;织坯整理过程通常包括检验、清刷、烘布、折叠、分等和成包等。
织造的方法与材料有密切的关系,和服的面料从材料上可以分为纯纺织物、混纺织物和交织织物。
纯纺织物可依据不同的纤维分为棉织物、麻织物、丝织物、毛织物、人造纤维织物、合成纤维织物等。
其中棉织物是一种常见的和服面料,像新仙铭、条纹丝光棉布、新八瑞等都是属于色牢度较好的和服面料;麻织物可分为亚麻织物和垄麻织物,**著名的麻质和服材料有友禅麻、小纹麻等;丝织物主要是指天然蚕丝。
用蚕丝纺织成的织物光泽好、穿着舒适、手感滑爽丰满而且吸湿透气,是和服的高档原料;毛织物除了男式外套较多地采用外,其他的应用很有限;人造纤维织物可分为人造丝织物、醋纤织物等;合成纤维织物可分为锦纶织物、涤纶织物、腈纶织物、丙纶织物等;混纺交织物则由上述不同纤维混纺交织而成。
和服的面料从织造方式上可分为梭织物、针织物、编织物三类。
其中梭织物有提花织物、印染织物、色织物、素织物等;针织物又可分为经编织物、纬编织物、成形针织物和针织坯布;编织物通常是指一些借用简单的工具,或由手工结合织机共同完成的一种织物形式。
在和服中编织技术主要是用于生产一些和服的包、带等附属 品。
另外,无纺布通常也被作为现代织物中的一个特殊门类。
无纺织布是指不经传统的 纺织工艺,由纤维铺网加工处理形成薄片状的纺织品。
无纺布起源于古老的毡,现代无纺布按其制造方法又可以分为粘合法、机械法、纺粘法、湿法等四种不同工艺特点的无纺织布。
不同的量度和组织结构也是区分和服织造品种的一个标准。
织物具有长、宽、厚和重量等几项量度指标。
可按幅宽分为宽幅织物(幅宽75—90厘米)、窄幅织物(幅宽40厘米左右)、双幅织物(幅宽150厘米);按长度分为匹布和定尺布(件料或根据一定用途裁成一定尺寸);按厚度和重量分为轻薄型织物、中型织物和厚重型织物。
根据组织结构,可将织物分成大提花织物、小提花织物和素织物,并进一步细分为平纹织物、斜纹织物、缎纹织物、起绒织物和纱罗类织物等。
原文地址: http://info.textile.hc360.com/2005/05/10153521543.shtml记得采纳啊
这个**和服美女是谁
**的和服有好很多种类型。
有分已婚,未婚,便服和礼服等等。
场合的话,分正式和非正式。
正式 比如说 出席重大的仪式 ,见面会等,非正式,比如参加茶会,或者是日常穿着。
最高等级和服 正式和服为【黑袖留】,即一般是已婚妇女穿着的。
和服整体底色为黑色,在和服下摆处有花纹。
第二等级的为,【访问着】,即一般见面会,场合穿着。
是整体染上图案的和服,它从下摆,左前袖,左肩到领子展开后是一幅图画。
现在 基本上流行访问着的。
小纹和服,衣服上染有碎小花纹,非常适合**练习穿着或者是**穿着,外出穿着,非常流行。
丧服,包括腰带在内,全部为黑色整体。
。
以上和服的袖子都是短的。
还有最后一种和服,是长袖子的,即【留袖】。
即少女时代穿着的和服,有分长,中,短留袖,即袖子的长到短的区别。
其他的和服还有,婚嫁和服,(结婚时穿着的,整体白色)。
浴衣(日常参加烟花祭啊,盂兰盆节等等)········与之和和服搭配的,有腰带,和羽织,羽织就是和服外面的一个相当与外套的东东。
和服种类基本上就这几种,但是 与和服相关的小物配件,非常是繁多。
。
。
。
希望那个对你有帮助啦····
**女人和服怎么和汉朝服装一样的
和服是吸取了古代吴国的服装、唐朝宫廷服装、**本地服装、西方外来服装等融合一起的一种服装,但是万变不离其宗,核心是唐朝服装,所以和汉朝服装类似。
在**飞鸟和奈良时代,**对**经济和文化生活的影响最为重大,这时,**古代吴越地区的宽袖、叠襟式长衫流传到了**,成为上流社会正式场合的礼服,特别是朝廷的正规制服。
在此后的历史变迁中,虽然和服不断得改良,但是,万变不离其宗,和服的基本要素始终没有脱离吴服的定格。
对于和服的传入还有一种说法:奈良时代,**唐代的服饰传入**,首先在贵族中流行,被称为唐风贵族服。
到平安时代,对唐风贵族服加以若干改造,如袖子、胴体变长,衣服的幅度变宽。
为给人以美感,穿时紧紧贴在身上,有意识的显示出人的线条美,对这种变化,**人称其为国风化。
从此这种服装便固定为**的和服。
因而和服必然与**古代服饰间有一定的关系:首先,是服饰的纹样,隋唐时代的服饰纹样“大部分都以花卉为主,或是把花卉作为陪衬,图案规范、工整、连续、对称,部分形象趋于写实。
”刘勰在《文心雕龙》一文中,论述到艺术创造活动中主客体的辨证关系,提倡一种“自然之趣”,认为“自然美”比“雕琢美”更具高尚的形态美。
以大自然为对象的花卉写真本身就是美丽的图案,有着工艺的美与图案的美的双重语意,而且更具有生态中花卉的译音。
**和服的造型与图案面料的写真,具有和服图案特征的樱花,被如此夸张变形,也是“对生态的神韵的形象赞颂”。
其次,无论是在**还是**的古代,女子是禁止抛头露面的。
《礼记?内侧》规定“女子出门,必拥闭其面。
”从**魏晋时期的“面衣”,到隋唐时期的“幕罗”,再到唐高宗时期的“帏帽”,虽然形式在不断的改变与革新,但是,作用全部都是为了遮掩不被看见。
而在**女子则是基本足不出户的,因而屏风就起到了遮掩的作用,这和**沿袭的**的封建礼教思想是分不开的,而且近乎到了严酷的程度。
第三,从唐代服饰服饰的衣领上来看,从侧面上反映了当时的思想开放,甚至出现了“坦领”,里面不穿内衣,坦胸脯于外,唐诗中有“粉胸半掩疑暗雪”之句。
第四,先前奈良时期的服饰,依然传承了唐衣的宽袍大袖,孟浩然《春情》诗:“坐时衣带萦纤草,行即裙裾扫落梅。
”《簪花仕女图》中的仕女就是诗中所描绘的穿着。
在**除了受到**的影响,还有一个重要原因就是**。
“宽”的容量是比较大的,服饰越宽那么人的躯体就越抽象,这样不仅仅隐藏了具体的躯体,也隐藏了人的性格。
从视觉对深度的识别上来看,人的目光都集中在一个较小的区域,焦点以外的东西看起来就比较模糊了,所以宽大的衣服比较能够吸引人的视觉焦点,是周围的形象比较模糊,人的形象就高大起来了。
(见《服装美学》中的服装起源:宽袍大袖说)第五,唐代的妆面风格直接在**流传,从歌舞伎的形象中就可以很直观的了解到,粉面,阔眉,小朱唇,面厣、斜红,都在当时蔚然成风。
不同的是对于发的处理,**古典女性长发梳理,使长发与装饰溶为一体。
如同在大自然中,树木的枝干,也有着天然的梳理一样。
树枝垂挂如同梳理的长发。
**妇女头饰具体的任何一个装饰配件以及饰物,都是有特别要求的,就像**京剧人物中,无论是老旦,花旦等特定角色,头饰都有特定的规范与做法,**多以花为主。
由此可见,**服饰文化对**服饰文化产生了深远的影响,而今,和服已经成为一种传统的民族服饰,只有在盛大场合人们才会穿着,无论现在如何去欣赏,她们无不给**增添了色彩和气氛。
请问这这个图片下身穿着和服里的这裤子在**叫什么,别乱讲话...
**的和服,就是以此为基础逐渐演经而成的。
在**出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上,已经有了各种和服的形象资料。
公元8世纪,**唐代服装传入**,对**的和服产生了很大影响。
当时和服的名称,如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。
"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服",受到了东南亚的**唐代服装的影响。
各种和服在款式和穿着方式上有"大同",也有"小异",正是这些"小异",具有服装的一项重要功能:显示身份、年龄、所属的社会阶层。
以女性的和服为例,这种"小异"主要表现在袖子上。
和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖",等等。
1."留袖",即袖子相对较短。
2."黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹,它是中年妇女的礼服,一般在比较隆重、庄严的场合,如婚礼、宴会时穿着。
3."色留袖"是有各种颜色的和服,穿着者比穿"黑留袖"的人年轻,也是隆重场合时穿着的礼服。
4."振袖"是未婚的**青年妇女的传统服装,比较豪华,一般只在庆贺典礼、毕业,以及新年时穿着(今天,即使在这种时候也很少有人穿着这种和服)。
"振袖"就是长袖,往往长达1米左右,垂至脚踝。
5.另外,还有一种被称为"色无地"的和服,在平时穿着。
"色无地"没有花纹图案,但有颜色。
通气,是和服的一大优点和特征,因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。
不过,这种开合,尤其是衣襟的开合,有许多讲究。
不同的开合,具有不同的含义,显示穿着者不同的身份。
例如,艺人在穿着和服时,衣襟是始终敞开的,仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。
这种穿着方式,不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉,显示一种含蓄的美,而且能显示从事该职业的妇女的身份。
反之,如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时,则须将衣襟合拢。
但即使是合拢衫襟,其程度也有讲究,并以此显示穿着者的婚姻状况:如果是已婚的妇女,那么衣襟不必全部合拢,可以将靠颈部的地方敞开。
但如果是未婚的姑娘,则须将衣襟全部合拢。
事实上,和服的穿着有着如此之多的讲究,以至在**有着专门教人如何穿着和服的"教室"。
和服的构造 1.挂衿(かけえり)、共衿(ともえり,tomoei) 2.本衿(ほんえり)、地衿(じえり,jiei) 3.右の前身顷(まえみごろ) 4.左の前身顷 (左之前身顷) 5.袖(そで,sodei) 6.袂(たもと,tamoto) 7.左の衽(おくみ,akumi) 8.右の衽 9.剣先(けんさき) 10.身丈(みたけ) 11.裄丈(ゆきたけ) 12.肩幅(かたはば) 13.袖幅(そではば) 14.袖丈(そでたけ) 15.袖口(そでぐち) 16.袖付(そでつけ)